Moleque de Rua

Paixão

2011-09-27T01:50:00.000+01:00

Olho e interrogo-me, onde está a propalada emancipação feminina? Voltámos ao amor fatalista e às paixões violentas?

Amor à primeira vista ou fruto do acaso, medrou em espaço público, lá onde o recato e a intimidade são ausências, e o alarde é partilha sincera. Relação libertina, na verdade quase promíscua, revela em palco afectos avessos.

Umas vezes sussurra toques de rara sensibilidade. A cabeça cola-se-lhe à face e os dedos afagam-lhe a pele maquilhada, aconchegando notas, em suaves gemidos de puro prazer.

Outras vezes desmancha-se em desabafos de brutalidade extrema. E então é vê-la no ar, a rodopiar, refém dum elo invisível, vítima de pontapés que desafiam a gravidade, cúmplice de joelhos que rangem os limites das suas articulações.

É como que um bailado ritmado de sonhos e tradições, meneado em harmonia pela união paradoxal de ternura e brutalidade. O movimento exalta o som das soalhas que tangem ao ritmo do sentimento e da saudade…

A pandeireta emudeceu-se por instantes, mas o hino à Paixão do Pandeireta continua a ecoar no palco…

Fernando/Hugo Repolho

Fetiches da alma

2011-08-21T18:37:00.002+01:00

Vivemos a vida em busca de sonhos, de fantasias, de caprichos, incessantemente à procura de imagens e sensações que nos preencham. Em cada viagem anseio por beliscões na alma que me despertem da modorra do conforto rotineiro. Uma espécie de cofre inviolável de vivências que me confortam nos outros dias em que existo apenas por obrigação ou necessidade. É isso que procuro quando viajo, coleccionar fetiches da alma.

Saio para o mundo com uma mochila cheia de trapos e alguma maquinaria de estampagem de memórias, na esperança de regressar com a minha colecção de fetiches ampliada. Não passam disso mesmo, objectos, imagens e experiências animados ou inanimados, naturais ou artificiais, realizáveis ou irrealizáveis, mas acima de tudo baseados em sonhos e expectativas que nos elevam a existência e açulam os sentidos.

Por vezes sinto-me um adulto adiado, ainda ingénuo a ponto de forçar a realidade daquilo que sonho, desprezando a probabilidade fatalista da realidade. Nessas alturas sinto-me crente. Piedoso de uma religião sem símbolos fixos, sem rituais impostos, sem heranças rubras, mas com fé em encontros naturais, também eles de realização pouco crível. No fundo é tudo uma questão de fé. Tal como na apostólica, não há espaço para a razoabilidade, apenas o desejo e esperança de despertar sensações. É ainda assim uma fé mais terráquea, ao procurar atingir na Terra aquilo que outros adiam para o firmamento incerto. Cumpro a minha fé na envolvência do mundo vivo, sem necessidade de romarias de terço rezado.

"Viagens Contadas"

2011-07-25T12:11:00.006+01:00

Passatempo "Viagens Contadas" da Revista Fugas do Público. Envie-nos um pequeno texto (cerca de 400 caracteres) sobre a grande viagem que nunca fez e que sonha fazer um dia.

O meu prémio chegou hoje a casa :)

Sonho desde criança com o avesso da regra, o escarolado da nódoa, a relação impossível, os lugares inacessíveis, sonho com o inatingível. Tinha 6 anos quando ouvi a palavra antípoda. "Como? Do outro lado do mundo." Foi quanto bastou. "Se é aí, é lá que eu quero ir!" Hoje, 21 anos depois, a proeminência esférica do mundo emagreceu. Inacessíveis só talvez os buracos negros. Porém, a Nova Zelândia, ex Aotearoa, teima em ser antípoda, um canto que me reclama e seduz.

Página do passatempo da Suplemento Fugas do Público.

http://fugas.publico.pt/Passatempo/288789

Escritor à beira-mar

2011-07-17T12:41:00.010+01:00

Amanheci hoje ao som do mar. Não um mar ficcionado, desses difundidos em gaiolas radiofónicas de sons da natureza para simular um bucolismo inexistente na selva urbana. Aliás, não deixa de ser curioso o paradoxo. O país onde nasceu a prática dos rituais Zen, ditos de meditação contemplativa através da experiência directa da realidade, vende agora caixas forjadas de experiências indirectas de irrealidade. Não, eu acordei mesmo ao som do mar.

As ilusões nocturnas foram interrompidas pelo respingar dos acordes marítimos através da janela do quarto. Lá fora na baía da Prainha, um Oceano inteiro reveza o galo. As pedras roladas crepitam a cada vaivém das ondas e o sol tímido salpica-me o corpo de raios. As andorinhas do mar completam a orquestra. Uma sinfonia natural sem vozearia humana nem rugidos de maquinaria. Acordo no viridário.

Faz hoje duas semanas que me mudei temporariamente para a Ilha do Pico. Apesar de passageira, a estadia vai ser suficientemente longa para empregar o termo “mudar”. Dois meses de reclusão do grão que impregna a moldura rotineira e obsta a divagação sem amarras. Dir-se-ia reclusão, até agora assemelha-se a um hiato libertador. Ao acordar, a mente ainda pejada de modorra, sorri perante a lembrança do anúncio da Caixa Geral de Depósitos.

“Pensei que a prenda de formatura era apenas uma gravata, mas afinal veio também uma conta. Abri um negócio à beira-mar, faço o que gosto e não abdiquei do meu vício do surf…”

Confesso a deformação de palavreado do slogan original. A lucidez diária tenta ainda emancipar-se das agruras e devaneios da noite e atropela a memória. Mas as ideias beira-mar, emprego de sonho e surf fazem parte do quinhão fiel da mensagem. Cada uma isolada veicula uma sensação de felicidade e realização. Todas juntas transportam-nos para um lugar-comum, um arquétipo de vida ideal. Trabalhar num escritório à beira-mar, longe do bulício urbano e com tempo, esse bem escasso, para dedicar aos prazeres da vida. Como se a maresia transpirasse inspiração e a vastidão azul evadisse os empecilhos criativos e alongasse o tempo.

Desta vez caí no senso comum e as minhas pretensões a curto prazo são banais. Cumprir nem que seja por um curto espaço de tempo o desejo de trabalhar à beira-mar. Dois meses a trabalhar como escritor. Escritor de uma tese, felizmente com data de término saída da neblina e, esperançosamente, dos relatos bloguistas das viagens esquecidas dos últimos dois anos. Cada qual no seu arquivo, sem hierarquia de importância. Quanto ao vício, esse foi arrebatado pelo bom senso. O bom senso de não praticar surf numa baía de pedra aguçada. Fica a minha reinvenção do anúncio…

“Pensei não ver o dia de trabalhar com o oceano como pano de fundo. Felizmente juntei dinheiro antes da crise e dos cortes para viajar até ao Pico. Refastelado à beira-mar, escrevo o que tem de ser, mas também o que gosto, dou mergulhos para tirar fotografias aos peixes e traio alguns com o arpão para ter jantar. Ao fim do dia dedico-me às artes da harmónica sem vizinhos para azoar …”

Pôr-do-Sol aguarela

2011-01-12T21:08:00.012Z

Onze horas depois de os meus pais terem visto a Universidade de Coimbra engolir o sol, vejo o naufrágio do mesmo astro no oceano circundante do Hawaii. Funcionário incansável de uma empresa de sonhos e bons presságios à escala planetar, o astro-rei acasala promiscuamente com múltiplos horizontes dia após dia sob o olhar enternecido de amantes. Filmes e postais eternizaram o momento pictórico, mas, tal como a arte realista, não caçaram na plenitude a religiosidade do momento, o fim de ciclo diário em que os Hawaianos renovam o vínculo com a Natureza e fazem as pazes com o Mundo.

Contrario a calmaria circundante e desço a Highway 550 a uns estonteantes 60km hora, deixando no retrovisor apenas uma miragem do Koke’e State Park. Na ânsia de tudo querer ver atropelei os ponteiros do relógio e vejo agora cada vez mais distante a possibilidade de assistir do alto da montanha ao pôr-do-sol no mar. No entanto, a ilha facilita, e sem o tropel de outros viajantes ou autoridades fiscalizadoras dos bons costumes automobilísticos chego ao miradouro por que me embeicei no primeiro dia; uma curva de relevo sobre as fraldas da montanha sobranceira a uma pequena localidade e com vista para a praia dos cães danados. Chego com o mar a morder os perímetros rubros do sol mas a tempo de assistir ao espectáculo de cores do céu. Muita gente agarra-se ao sentido estrito do nome; ocaso, momento em que o sol desaparece no horizonte. Abandonam o local nessa altura cumprindo um ritual castrado. Vivo antes o conceito lato; pôr-do-sol, bailado colorido segundo o qual o sol se deita nas cores quentes e se cobre com um manto de cores misteriosas.

Amarelo, laranja, vermelho, rosa, violeta, roxo, as tonalidades sucedem-se com bailarinas brumosas a coreografarem a cena. É precisamente no momento que a maioria vira costas que o céu se enche de brio e se inunda de cores correndo todas as frequências de luz visível da palete. Possivelmente não descuida as frequências não visíveis e talvez por isso muitos animais escolham também esta altura do dia para porem a cabeça em ordem, para descansaram os olhos no horizonte longínquo em busca das cores que não cansam, da sequência que não sai de moda. Lembro-me da Amazónia onde o acontecimento era diariamente acompanhado por uma sinfonia de ulos animais.

Companheiro de espectáculos vespertinos, um havaiano relaxa os olhos perdidos no céu tal como eu. O sorriso na face verte a ledice do momento enquanto o corpo cansado do dia de trabalho se alonga na traseira de uma Strakar. Como a maioria nesta ilha, cedo vem ao cimo o carácter hospitaleiro e mete conversa connosco. Partilha a paz que o traz todos os dias àquele local. “O amanhã não conheço, mas hoje despeço-me deste dia com pompa e circunstância, e amanhã se existir cá estarei de novo.” Mais dois dedos de conversa e revelam-se as coincidências. Não conheceu os avós naturais dos Açores, gente corajosa que trouxe os genes para o Pacífico, mas guarda com carinho as origens. De Portugal lamenta não guardar mais do que memórias que apenas viveu em segunda mão. Pergunto o nome. “Wapupu Miguel”. O primeiro nome, inventei-o com leveza escriturária (sem chance de reprodução fidedigna), mas o segundo ficou gravado. “Miguel”. Afinal, para além de memórias também ficou marcado à nascença com rótulo português. Desata a rir quando confesso que partilho o segundo nome com ele e que é português. Tão longe e tão perto, afinal somos todos família.

Durante uma semana percorri a ilha de lés-a-lés, algumas vezes sem a dedicação que as paisagens mereciam, mas todos os dias ao fim do dia detinha-me e mergulhava com o sol na quietude. Invariavelmente em praias estranhamente desertas para a época e magnificência da vista, os pés mergulhados no pacífico, a alma pacificada pelo céu. Para além de mim e da Alice poucos, muitas vezes nenhuns, eram os turistas à hora da aguarela; quem ficava a molengar eram autóctones anónimos como o Miguel. Sozinhos, em pares românticos ou no regaço familiar.

Sou um ser estranho; colecciono pacotes de açúcar e bilhetes de cinema onde o filme já não se lê e apenas quem me acompanhou ficou, mas colecciono também momentos de comprazer puro, da comunhão da Terra com o fiel escudeiro a anunciar-me nas cores quentes sobranceiras ao horizonte novos dias que afinal sempre existiram.

Padrão Insular

2010-11-09T02:02:00.006Z

Arquitectura divina, coincidência fortuita, ou lei natural dotada de inteligência que nos transcende, aparentemente a geo-morfologia das ilhas vulcânicas foi desenhada em série como nas fábricas do Taylor. Primeiro dia de estadia na ilha tropical e o passeio pelo lado sudoeste da ilha mostra-a mais árida do que supunha.

Sem a opulência dos arranjos florais que deram o epíteto à ilha, a ponta sudoeste é opção secundária para os migrantes continentais que procuram casa no paraíso. Desarranjadas mas vividas, singelas mas acolhedoras, nos beirais das casas vêem-se maioritariamente hawaianos autóctones; opulentos de corpo, samoanos nos traços faciais, afáveis no trato, aparentemente felizes e realizados.

De carro em direcção ao sol poente, a terra vermelha dos óxidos, apaixonante do ambiente escaldante do clima tropical transfigura a imagem verdejante e colorida dos postais hawaianos. Um ilhéu ocre contido na insularidade, à partida expectável em África, mas não no meio do Pacífico.

Na cuca ressurgem memórias da praia de Cofete numa viagem às Canárias. Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, e agora o Kauai, todas elas áridas e quentes na ponta sul. Decidida a forma, delineadas as fronteiras com o mar, alçadas as montanhas, talvez a decoração seja o último item da lista de tarefas do criador. Traça as emoções verdejantes pinceladas de flores da esquerda para a direita de cima para baixo. No final do dia, já com as tintas extintas ou criatividade esgotada deixa as pontas sudoeste das ilhas desprovidas de luxúria. Um retrato minimalista da terra na sua origem de beleza pura. O Homem segue as pisadas e as estradas asfaltadas são nestes pontos destronadas pela aventura das estradas poeirentas de terra batida e areia.

No Kauai, os últimos quilómetros no beco sudoeste são uma jornada de solavancos sem fim à vista. Para os mais persistentes um doce no fim do caminho. Uma praia extensa de areia fina e orlada por castelos rochosos cobertos de seres verdejantes oportunistas. A praia deserta, coberta do tom dourado de fim de tarde à nossa chegada, recebeu em boa hora o nome de Barking Sands.

Desenganem-se se pensam ser povoada de matilhas selvagens. Um só animal, azul, enorme, de temperamento inconstante, arremessa do infinito no horizonte ondas tubulares que mastigam a areia com edacidade. Os poucos observadores que se aventuram até ao fim do mundo maravilham-se com o marulhar contínuo do mar a lapidar à boca cheia as conchas milenares. Uma toada cíclica que apazigua almas e franqueia paz à existência.

Hawaii, Totoloto insular

2010-10-19T11:39:00.006+01:00

“Vou para o Hawaii.” A convicção da afirmação plena de excitação não deixa transparecer as dúvidas que a decisão exsuda. Fora a magia cinematográfica, o exotismo do pôr-de-sol de postal e o encanto, propriedade gratuita do senso-comum, o meu conhecimento das ilhas é nulo. Como escolher para qual ilha viajar? 7, número pequeno incapaz de completar a caderneta de cromos das duas mãos, é o número de ilhas (o resto são apêndices de terra, parentes terrosos separados por quezílias menores) escrito nos papéis das rifas. A mão digital do Google maps roda o globo com arrebatamento, tornando visível em segundos o que os meus olhos não conseguirão enxergar ao vivo em menos de 24 horas. Longe no imaginário é também local longínquo no globo. Sem muita falta de rigor poderia mesmo dizer do outro lado do mundo. O fuso horário deixa as 0 horas de Greenwitch e cavalga 11 faixas de tempo tabelado até chegar ao Hawaii. Na corrida não atravessamos o Trópico de Capricórnio, nem ficamos de pernas para o ar como os povos da Austrália e por isso o Hawaii é como uma espécie de antípoda, mas no mesmo hemisfério. A câmara colada ao ponteiro do rato entra em queda vertiginosa, uma espécie de salto tandem, o rato controlando a escala, eu no descontrolo das minhas fantasias. Truque de magia moderna, o arquipélago ocupa agora todo o ecrã do computador, todo o ecrã dos meus projectos a curto prazo. Fico toldado pelo facilitismo tecnológico e neste rodar, rodopiar, aproximar e afastar do globo digital perco a noção de escala. Próximas no espaço, ajuntadas na nomenclatura, cada ilha é uma entidade de paraíso para alguém. Já dizia Mia Couto “O paraíso não é um lugar, é um breve momento que conquistamos dentro de nós.” É esse momento que eu procuro, esse pedaço de bem-estar que nos faz voar, mas antes preciso de o contextualizar, de lhe arranjar um lugar para germinar, para eu o poder viver.

Fecho o explorador sem resposta para a minha pergunta. Qual ilha escolher? Ohahu, meca dos surfistas e do Kahuna Eddie Aikau, mas transfigurada pelo crescimento da metrópole Honululu. Carrega a ferida do Pearl Harbour.

Maui, ilha com extensões de praias e corais a perder de vista e do mesmo jeito turistas em multidão. Palavras da minha senhoria ecoam ainda “In Maui you will feel like cattle living in a predestinated path of paradise”.

Hawaii a ilha, não o arquipélago, é o pedaço de terra mais a Sul e aquele que mais tempo levou para irromper do ventre terrestre. Partilha com o povo a obesidade prematura na idade adolescente, em engorda contínua graças aos rios de lava que invadem o mar todos os dias e alimentam as bordas da ilha. Em área é o dobro do Algarve e por isso se compreende a alcunha de Big Island. Grande em área, a Big Island é gigante no imaginário vulcanólogo. Por momentos perco-me nas memórias juvenis das aulas de CTV, leccionada por uma professora que tal como os vulcões incendiava paixões. Vulcões Explosivos, Estrombolianos e Hawaianos em memória dos presentes. Apesar da cor vermelha de raiva ou paixão violenta, os vulcões do Hawaii são pachorrentos. Fora os gases sulfurosos que por vezes interditam as visitas, o Kilauea espreguiça-se encosta abaixo num indelével soerguer manso com medo de acordar a vizinhança.

A delonga na descrição da Big Island evidencia parcialidade na discussão e, não fosse faltar a jóia da coroa, a decisão estava tomada. Kauai, o nome exótico assenta como uma luva à ilha também apelidada de Jardim. Florestas oceânicas, cascatas cinematográficas, recantos de terra trabalhados pela mais experiente das escultoras, praias de areia branca esquecidas, e bicharada aquática com fartura. A genuinidade da natureza encontra também paralelo na presença humana. Harmonioso no trato, colorido nos sorrisos, feliz nas vivências, o Kauai é a mais velha das ilhas do Hawaii.

A lotaria final é fácil de adivinhar, Big Island e Kauai. A primeira pela oportunidade singular de assistir ao nascimento da terra, a segunda pelo romance pintado em telas bucólicas de letargia jucunda. Pelo tamanho que implicaria uma roadtrip equivalente a percorrer meio Portugal e pelo desgosto de poder ficar de fora do parque de partos da ilha, acabei por ceder aos encantos da ilha matriarca.

Sei hoje que foi a escolha certa pois encontrei por uma semana mais uns momentos para juntar ao meu cronómetro de paraísos. Desconfio que a areia na ampulheta da vida não se duplica, nem o gargalo se estreita, mas vivo na ilusão de cada momento de paraíso conquistado ser mais um grão de areia gordo a entupir o gargalo da ampulheta interna.

Futebóis

2010-09-16T18:31:00.011+01:00

Descobri há poucos anos que Hawaii e Puerto Rico pertenciam à super potência americana. O primeiro é desfraldado junto com os 49 estados nas estrelas da bandeira, o segundo mantém-se como estado livre associado. Uma espécie de sócio honorário sem estrela no pendão gozando de menos condicionalismos. Desatenção geopolítica ou ignorância de quem vive do outro lado do mundo, não me ocorreu até então essa ligação com o colosso capitalista. As vozes de Israel Kamakawiwo’ole e Vaya com Dios, em Over the rainbow e Ai ai ai ai ai ai Puerto Rico levam o meu imaginário em peregrinação para lugares e sabores longe dos princípios musculados da América.

Descontextualizado em questões de soberania territorial estou ciente da posição desses pedaços de terra solta, aclamados de paraíso por muitos excursionistas, no globo terrestre. Fora o teleporte fantasioso, sei bem que as únicas formas de lá chegar são os aviões e os cargueiros (já os Japoneses estavam cientes disso quando escolheram caças para atacar Pearl Harbour).

Desconexas do relato, as orações deste parágrafo são fruto do desfiar de memórias que surgiram na minha cabeça. Duas caras com fundo temporal distinto inquirem-me “How do you travel back to Portugal, car or bus?” Acrescentam, “Is it a long trip?” Respingo, “I ride my bike, it’s more refreshing and less polluting”. Almas ingénuas (eufemismo forçado) para quem o globo encolheu e amarrotou à volta da fronteira caseira. Apesar das recentes disputas pelo Árctico e da utopia de engenharia de ligar os dois continentes atravessando as plataformas instáveis do norte, desconhecia que tal auto-estrada já estivesse em funcionamento. Vai-se a ver e se calhar até utiliza Via Verde (com a força dos ventos árcticos, o melhor mesmo é não parar).

O panorama não é geral, e gente letrada que sabe apontar Portugal no mapa também a há. Ainda assim, a maioria dessa minoria fica com um nó na cabeça ao tentar perceber a falsa coincidência de se falar a mesma língua em lugares tão distantes como o são Portugal e Brasil. Desconhecem que é graças à nossa pequena nação que meio globo se tornou visível para a outra metade. Pormenores históricos na era da globalidade imediata. Paradoxalmente encontro essa elite no campo mais improvável. Uso a palavra campo pois é mesmo no campo, no campo de soccer. Talvez pela conotação com a feminilidade do soccer, quando comparado com a bestialidade do football, o soccer é praticado principalmente por mexicanos, estrangeiros amantes do desporto rei e por americanos ligados às classes instruídas das universidades.

Antagonismo assinalável, se comparado com o carácter popular do futebol em Portugal. À conversa com Phil fico com o ego mimado. Conhece as rotas aéreas, sabe do passado histórico dos navegadores portugueses e sabe inclusivamente que apesar de já termos sido condado espanhol somos há muito nação independente. O pano cai cedo e logo se entende tanta sabedoria e curiosidade. Phil pertence à casta selecta de novos navegadores do mundo, aqueles que se perdem fora de portas nas culturas que não são o seu berço. São um grupo selecto com uma amplitude de pensamento europeu, conservando o pragmatismo americano. Envolvidos no dia-a-dia pelo American Way of Life procuram nestes contactos com ETs estrangeiros abrir a janela para lufadas de ar fresco e também perceber a imagem que passa para fora dos EUA.

Apesar das origens náuticas vou para o Hawaii de avião. A invasão armada do final do século XIX, deu-me a liberdade de viajar até à última estrela da bandeira Norte-Americana. Estivessem ainda no trono os descendentes de Lili‘uokalani, última monarca do Hawaii pré-burger, e as minhas restrições alfandegárias impedir-me-iam de me deslumbrar naquelas paisagens soberbas.

2 minutes...

2010-09-04T01:09:00.022+01:00

A música pode ser universal mas o comportamento humano nos espectáculos de difusão dessa universalidade não.

Noite amena de verão, sob céu estrelado, vejo a lua cheia a despontar no horizonte. A medo, salta para fora do mar, entreolha-me por detrás de uma árvore, até aparecer nua a meia haste. Habituadas a estar no foco do estrelato e perante a ameaça de perda de notoriedade, as estrelas vão apagando as luzes submissas ao astro da noite. Santa Barbara Bowl é a última montra musical da minha lista must go in Santa Barbara. Inculcado num vale apertado das montanhas que cercam o downtown, o Bowl parece um anfiteatro cénico grego, espelho da meia-lua das noites crescentes. Alheia ao palco da natureza, Norah Jones impregna a noite de acordes doces, completando o cenário encantado. Santa Barbara é uma cidade pequena mas com montra cultural de metrópole. Em digressão entre São Francisco e Los Angeles todas as grandes estrelas fazem o desvio.

As origens Texanas não fizeram mossa e apesar de se mostrar a princípio transfigurada no estilo do último CD, a cantora entrega-se finalmente ao público. A criança tímida esvaece-se e raia uma artista internacional. Ritmos variados remetendo para o rústico country, a alma do soul num fundo de jazz e o imaginário de infância em músicas ao estilo Jardim da Celeste, a Norita encheu a noite de fantasias americanas com glamour.

Tanta fantasia instiga ao sonho, e o sonho está invariavelmente ligado ao cochilo. 10 da noite é altura do retiro. Assim o ditam as leis do ruído e o relógio biológico dos autómatos. Talvez por isso perto das 10 as bancadas do anfiteatro metamorfoseiam-se em carreiros de formigas. A princípio tímidos, os carreiros vão engrossando. Sentado nos últimos degraus do anfiteatro assisto incrédulo à falta de respeito pela artista. À cabeça vêm-me os adeptos do Benfica a abandonar os Estádios neste início de temporada. Neste caso, porém, sem motivo, pois não só o concerto estava a ser uma delícia como muitas das formigas agora de pé e encarreiradas haviam minutos antes estado de pé a bater palmas e a cantar (essas mudanças de humor também ocorrem nos jogos). Nesta terra os excessos vivenciais são menus regrados. Esquecida fica a falta de limites que a semântica da palavra acarreta. Os excessos mais não são do que desvios padrões devidamente contextualizados (podiam adoptar essa postura também nas intervenções armadas).

A cigarra em cima de palco, absorta das formigas, continua o espectáculo. A plateia cada vez mais reduzida vai-se aglomerando, encurtando a distância para a origem dos acordes. Então, eis que, saído da penumbra do palco à procura de protagonismo não devido, um assistente de palco prostra-se à frente da Norah. Aponta para o relógio e ergue dois dedos no ar. O sinal universal foi traduzido pela artista. “They are sending me away. The two minutes have expired. To continue we will have to pay!”

Em palco assistente e artista disputam o microfone como se de um rebuçado no jardim-escola se tratasse. Ganha a cantora e ganhamos nós. Os músicos entreolham-se, encolhem os ombros e soltam risos genuínos. Ouvidos moucos para as directrizes, os músicos cerram fileiras numa amálgama de corpos e instrumentos e tocam mais duas músicas. Despido da pirotecnia luminosa o palco assemelha-se agora a um beco sombrio onde meia dúzia de delinquentes musicais se juntara. Pena não haver por aqui mais becos atulhados de espontaneidade…

Yosemite by Winter

2010-09-01T18:04:00.008+01:00

Afastado 250 km da costa,o parque nacional de Yosemite é uma catedral de culto à Natureza, com trancas à cobiça exploratória desde 1890, ano em que foi decretado como Parque nacional. Os púlpitos são graníticos e elevam-se a uns quantos milhares de metros de altitude. Na métrica materna seriam pés (feet), evade-se a realidade e imagino um desgraçado a escalar em direcção ao céu para mensurar na unidade real o orgulho dos reis que queriam ver a sua pegada na história. Fosse hoje e bastava irem à aldeia cigana de Hollywood, ao passeio das estrelas.

A geometria da Natureza conhece fórmulas que o Homem não domina. No centro do parque, o Half Dome, portento arquitectónico, ilumina a ceia do sol poente no vale. Estilo vanguardista, a cúpula granítica foi cortada a meio a bisel, quem sabe pelos glaciares em trânsito, exibindo em vez de janelas centrais um paredão vertical megalómano que se veste em tons dourados nos fins de tarde para se despedir do astro rei.

Época baixa e ainda a gozar das ameaças de novo nevão, o silêncio desconcertante é quebrado apenas pelos corvos e pelas orações. Não dos padres missionários, mas de outros em missão própria de conquista do limite humano. São alpinistas profissionais que vêm em peregrinação. Aninhados em casulos balouçam o sono pregados às imponentes paredes, esquecendo talvez que a gravidade de Newton é bem comum. Menos temerários os comuns turistas de postal (eu incluído) regem-se pelas trilhas rasteiras e percursos sinalizados, num vale de árvores ancestrais rodeado pelos guardiões altivos, ornados das manchas de neve invernosas. Receosos do esquecimento humano, os lagos do vale duplicam a paisagem em actuações miméticas dignas de Óscar.

Quem chega de Sudoeste entra no vale de Yosemite pelas entranhas da montanha. A luz ao fundo do túnel acende as expectativas para o cenário que se avizinha. Não é o caminho celeste mas certamente faz-nos acreditar na divindade da Natureza. Mal se acostumam à claridade solar, os olhos, meus, seus, de todos que não estejam cegos para a vida, enxergam uma das paisagens mais bonitas e (talvez por isso) mais fotografadas do mundo.

Releio o que acabo de escrever e temo a minha americanização. Best Burger in the world, Best Lewis in the world and even in America, Best fuel change in the world. Best, best, best, de tanto repetir a palavra a etimologia torna-se Parca e o que sai da minha boca são apenas sons guturais sem sentido. Será só comigo? Os limites do mundo deformado em torno de um umbigo que pouco extravasa as fronteiras do mundinho Americano ajudam na “criterização”.

Voltando à minha realidade mundana, de Mundo real, a verdade é que esta é de facto uma paisagem soberba. Esquecendo o miradouro artificial e os carros, estacionados no parapeito do vale, diria estar na meta final da epopeia dos dinossauros em busca do Vale Encantado. Os glaciares rasgaram as mesetas e levaram consigo o miolo da rocha, mas desprezaram o sémen das árvores. Exuberantes e soberbos, os gigantes verdes ocuparam o lugar central. Visto de cima é como uma metrópole altamente densificada de árvores que buscam o céu, alimentadas pelos véus de noiva que jorram em fúria dos paredões circundantes.

Em sintonia com a crise do casamento no mundo ocidental, Yosemite exibe com orgulho as suas noivas eternas. Aqui e ali, cortinas brancas irrompem do céu em saltos impensáveis para as congéneres humanas, a menos que no limite do desespero humano. As mais pequenas ficam-se pelos 100 metros, a maior arrisca a marca olímpica dos 740 metros.

Dizem que o parque exibe quatro faces, uma em cada estação, cada qual com os seus encantos. Riscado o Inverno faltam outras três. O Verão é a próxima…

Convenções Sociais

2010-08-23T08:41:00.007+01:00

Título pomposo de etiquetas estampado parece remeter para mais um desabafo das contendas diárias de um europeu em terras americanas. Assim não é, e se induzo na falácia é apenas por saber que a génese da nossa história foi possível apenas e só por vivermos numa sociedade que preserva certos rituais sociais sem símile deste lado do mundo. Use saia ou calça, ou ambos, que nesta confusão de modas e tendências vê-se de tudo, um aperto de mão a distância salubre sela a apresentação ou a despedida. Para não ser tão seco acrescenta-se um Nice to meet you, ao qual o interlocutor ignorante do outro ser, replica. Em vernáculo português dir-se-ia o mesmo, mas pelo menos cientes do deleite (ou desprazer) do toque dos lábios no rosto ou do abraço breve de intimidade, por vezes denunciadores de magnetismos ocultos. A penúria de intimismo na mesura é revelador da indigência da entrega da alma nas relações quotidianas. E pensar que foi assim que começou…

Há três anos atrás, mais mês e troca o passo, imbuídos dessa jovialidade universitária, marca de insensatez e abastança vivencial, deambulo pela pista de dança do Baile de Gala da Queima à hora dos boléus. A etiqueta esvanece-se depois do flash de recepção e àquela hora o bailar é antes um menear de corpos sacudidos pelos aditivos etílicos. Deslembro o número de danças, mas tatuei na memória com trincha de pintor impressionista as formas contidas do vestido prata, o sorriso puro de menina e os dois beijos de despedida, um dos quais roubado de soslaio no canto da boca. Despeço-me, mas estava estranhamente em casa, sei-o hoje.

Reporto-me ao presente de um passado mais recente e vejo-me em cima do palco, cabeça à roda das piruetas acrobáticas e de um ou dois copos de aquecimento. A plateia, estranhamente repleta de caras conhecidas sorri com cumplicidade para o momento que se apropinqua e do qual estou a leste. Toca A Meia-Noite Ao Luar e quem brilha em cima de palco é uma Menina e não a lua (algo pouco normal numa formação masculina). Cartola amarela a esconder a falta de à vontade na exposição pública, cartaz amarelo na mão com uma mão cheia de sonhos, e aquele sorriso cândido de felicidade pressentida. “Um dia peço-te em casamento. Hoje é o dia!” Coração em taquicardia, cabeça à roda desta feita pela velocidade de ideias que me trespassam, releio o cartaz ainda incrédulo quanto à seriedade do pedido. A pergunta sussurrada exauriu as dúvidas e SIM era a resposta adivinhada e desde há muito revalidada todos os dias.

Perante a estupefacção estampada nos rostos anónimos apercebo-me do quão vivo estão ainda as convenções sociais nos deveres homem/mulher. Ultrapassado nos meus deveres, ganhei a originalidade da dádiva e a intensidade da surpresa de todo pressentida. Esplanada natural e remota com vista para a Lagoa do Fogo, ao despontar do dia no cimo da Montanha do Pico com os primeiros raios a iluminarem os olhos esverdeados ou numa ilha da barragem da Aguieira, abandonada de seres mas povoada de memórias de outros tempos, eram esses os locais ambicionados para o Pedido, ansiado há algum tempo. De parte, um concerto da Estudantina, pela exposição excessiva, nem sempre desejável, e por ser escolha óbvia. Invertidas as convenções, o óbvio torna-se impensável. O mesmo local encerra com genial criatividade a origem e fim do esquisso do círculo de uma fase.

Vozes reaccionárias de mentes um pouco mais obtusas inquirem o papel da saia e da calça num acordo nupcial desde início deformado. Fico expugnado do epíteto másculo até resolver o problema de um outro círculo. Mais pequeno, dourado ou argênteo, com mais ou menos brilhantes, mas carregado do peso solene do simbolismo. Calcorreei Coimbra à procura do dito cujo. No bolso, polegar e indicador encerravam o círculo dimensional moldado manhã cedo ainda a Princesa dormia. Foi esforço gorado. Frustrado, não pelo receio de perder o posto mas pela incompetência de não corresponder à criatividade feminina, vejo então a solução numa foto de revista. Desconvencionada que estava a convenção desde inicio porque não dar asas à imaginação e liberdade à criatividade no cumprimento das tradições? Anel imperfeito, de circunferência ferida pelas agruras do tempo, foi recuperado do fundo do oceano até emergir à tona. Grande, mas não o maior, encerra amores cinematográficos e outros reais.

Tal como a Alice de Tim Burton também a minha (minha pelo sentimento não pela possessão) é alegremente estouvada e com ânsias de viver. Anéis há muito e certamente o maior e mais caro encontrará outro rival que o suplantará, mas recordações e vivências temos apenas as nossas e por mais que sejam semelhantes são incomparáveis. Não fica para a posteridade um pedaço de metal guardado no fundo da gaveta, ficam nove dias de lua-de-mel antecipada vividos na filha mais velha da descendência insular do Hawaii. Kauai de nome, ilha jardim de alcunha, círculo de união e deslumbramento de vivência.

Uma mistura de Cinderela moderna em que a meia-noite são 5 da manhã e o sapato a memória de um beijo indecente, com partidas e regressos do mundo novo da Pocahontas e a fecundidade fantasiosa de Alice no País das Maravilhas, assim tem sido esta história.

Nota: Uma palavra de agradecimento aos meus amigos da Estudantina, pelo conluio, amizade e pelo momento único (qualquer palavra sabe a pouco para o descrever) que me proporcionaram…

Both sides of the paper...

2010-08-16T07:27:00.004+01:00

Prostrado de cócoras, olho em volta na tentativa vã de distracção do momento de inutilidade. A língua é outra mas as palavras repetem-se. Ofensas às minorias (cada vez mais maioritárias), propaganda telefónica enganosa, promessas de amor em local impróprio e agendamento de duelos. No chão a imundice, agora em sentido estrito, repete-se, com letras feitas em farrapos de papel. Negligentes, apressados, desatentos, porcos, os motivos podem ser vários, mas revelam, todos eles, falta de civismo, afinal uma característica não exclusiva portuguesa.

Prostrado de cócoras, a dor na barriga agudiza-se agora como que a preparar-se para o clímax final. Querela o corpo, justifica-se o Consciente impotente pela falta de alternativas. Quando a lei marcial de retirada de doces e produtos tóxicos das boas condutas alimentares foi imposta nas escolas portuguesas levantou-se um clamor de queixume das pobres crianças encurtadas de liberdades, habituadas que estavam às bolas Berlim, aos pacotes matutano e ao pão salgado matutino.

Remiro mentalmente as minhas opções no campus universitário e sinto inveja da ditadura nutricional portuguesa. Woodstock Pizza, Sam Burguers, Panda China, Bratz Hot-dog, Garden Salad (cujo nome saudável esbate-se nos molhos químicos adicionados), as alternativas são imensas mas todas no segmento cimeiro da pirâmide alimentar, aquele em que o corpo pode pecar mas só fortuitamente (na Europa claro está).

Termina por fim o suplício doloroso de expurgação dos pecados digeridos. Os olhos ainda carregados da dor recente são contrariados pelo desejo espontâneo de gargalhar. Na parede, junto da fresta de luz que invade o meu cubículo (aqui, todos os wc’s deixam aberta para o exterior uma fresta de voyerismo, canal de horrores - só pode - para os mais sádicos; nem no Big Brother o wc era violado) uma folha de papel adverte para os cuidados da reciclagem. “Please use both sides of the paper…”

A gargalhada dura até a incredulidade entrar em cena, o que acontece logo que me apercebo que não é brincadeira.Tardou mas chegou em força. A sustentabilidade do planeta, posta em causa pela sociedade moderna, está pelo menos assegurada nos desperdícios das casas de banho. Neste caso porém recuso a minha consciência verde e adopto a postura sensata. Um lado bem aproveitado, dobrado várias vezes e minuciosamente manuseado, mas há mínimos. Se cagar as mãos vou ter de limpar a maçaneta da porta e aí ou o desperdício vai ser maior ou os impropérios do próximo utente vão-se fazer ouvir…

Saio de mansinho e giro a torneira para limpar as impurezas acumuladas e a vergonha da minha conduta pouco ambiental. Falta de hábito e de saber estar social, queimo as mãos na água quente que jorra da torneira de imediato. Já não fico confuso, tenho a certeza de ter usado a torneira fria, mas o cliente que me antecedeu não. Seja neste clima frio da Califórnia ou nos dias gélidos do deserto americano em pleno mês de Verão, usar água fria é para os pobres. Uma espécie de estigma social inculcado nos hábitos diários. Limpo as mãos às calças para compensar a minha pegada diária de papel.

Desiludido por violar convenções de sustentabilidade e os preceitos sociais, decido ir para casa. A caminho do autocarro uma senhora oferece-me boleia. Aceito e tento desviar o olhar dos peitos que o médico inchou e que despudoradamente espreitam para fora do top de lantejoulas e flores havaianas. Loura de verdade, morena de solário, perna rija de academia, quarentona de nascimento, uma verdadeira “Cougar” californiana. A separar-nos na cabine do carro uma dúzia de copos descartáveis das idas do dia ao StarBucks, e uma embalagem inutilizada de poliestiteno com restos da salada do almoço. O ar condicionado no máximo sente-se apenas no cabelo da jeitosa que, ainda parados, já esvoaçam. A bem dizer da verdade o condicionado será termo pouco correcto neste caso e apenas aceitável como designação do aparelho, já que a capota aberta do Ford Mustang "descondiciona" os condicionalismos do ar-condicionado.

Os 315 cavalos mostram a sua força a cada semáforo. Uma arrancada violenta deixa para trás os demais veículos mais humildes em potência (pelo menos até ao semáforo seguinte, local onde até os ciclistas que nos acompanhavam se voltam a reunir). Chegados a casa, desiludo a pobre senhora ao recusar gentilmente o convite para jantar. Fecho a porta de casa e corro para o quarto, para a minha cama, para o meu leito de penitência. Adormeço triste e frustrado pelo meu comportamento inconsciente de apoiante do aquecimento global. Bastava ter usado as duas faces do papel para ser um Captain World…

Nota aos leitores: os factos relatados correspondem a acontecimentos reais e ocorridos ao longo de dois ou três dias, que juntei nesta história crível. A Cougar é real mas ao seu lado não estava ninguém sentado (era ainda hora de almoço e apesar dos copos já lá estarem o jovem seduzido ainda não tinha sido encontrado).

Deportações

2010-08-11T18:46:00.020+01:00

As viagens de sorriso rasgado não se repetem, refazem-se com outros rostos, outros ambientes, outros estados de espírito, para voltar a sorrir dessa feita com as novas circunstâncias. Procurar a felicidade passada alavancado apenas pelas lembranças nostálgicas é senda certa de decepção. Já as viagens pungentes, ou se esquecem e nesse caso não são sequer lembranças mas apenas buracos temporais, ou são lembranças vincadas, formas dilacerantes, autênticos monstros do armário, que só desaparecem depois de iluminado o quarto e vistos de novo à luz da clareza obnubilada em luas passadas. Sozinho, se o drama foi viúvo, lado a lado se o martírio foi prego que rasgou mais do que uma pele, ou sozinho e depois lado a lado se o drama viúvo açulou o martírio conjunto, assim deve ser refeita a viagem pungente, sem bengalas castradoras do ego já de si ferido.

Nó na garganta, aperto no estômago, frio na espinha, todas aquelas imagens de pânico interno, ainda que contidas do olhar público, seriam descrição fidedigna do regresso a Santa Barbara, cidade soalheira e boa onda, mas cárcere de papões passados. Com alguns amigos já feitos, leito numa casa que conhece o meu odor e intermitências de mimo terminadas, o sol de inverno brilhou na rua e extravasou animicamente para a alegria do ser. Dizem que o optimismo atrai a bonança, mas desconhecia a força desta entidade nem sempre omnipresente. A verdade é que trouxe até amigos improváveis da terra do samba para o cenário holliodesco da Califórnia. Afoito o drama pessoal, faltava esconjurar o martírio conjunto.

Malas no porão e despedidas adiadas para o reencontro no regresso, embarquei na caravela aérea com rumo aos Estados Unidos pela segunda vez num espaço de sete meses. Ao meu lado, olhar cansado do ano lectivo que findava e ansioso pelo New World, para ela ainda no real sentido do adjectivo, Alice encostou a cabeça no meu ombro e acariciou-me a mão. Na bagagem um monte de dúvidas e o desejo de viver histórias partilhadas em sussurros telefónicos, mensagens de acordar e fotografias distantes.

Apesar da dimensão dos sonhos e dos apetrechos das histórias valeu-nos a brilhante mente humana para acomodar aquilo que as companhias aéreas não deixam transportar. Uma só mala por passageiro! Engordam os passageiros (americanos e não só) têm as transportadoras de cortar na bagagem…

“O mais difícil está feito”, pensei num laivo de ingenuidade precipitada. À chegada a Filadélfia a constatação da precipitação do raciocínio. Apesar de ter eliminado as pilosidades arabescas faciais, a minha tez trigueira, de latino confesso, empurrou-me para a secção criminal da alfândega. O sentimento inicial de se tratar de procedimento rotineiro, que por arbítrios alheios me tocam sempre, cedo se dissipou. “Conte-me a sua vida” pode ser pergunta de circunstância em muitas conversas, mas não quando se está diante da autoridade alfandegária do país mais democrático e justo do mundo. Uma hora de questionário e revista dos pertences. Cuecas (bem bonitas por sinal), peúgas, calças, t-shirts tudo foi examinado em pormenor. Seguiu-se a literatura de viagem (felizmente não escolhi nenhuma autobiografia de vítimas de apedrejamento na Nigéria ou um foto-livro das maravilhas naturais do Médio Oriente), depois os aparelhos electrónicos, e com eles os emails e documentos guardados no disco. Mais difícil foi explicar a alguém já de si embrutecido pelo nascimento em lugar que não escolheu, cego pela hegemonia patriótica e desconfiado pelo clima de suspeição e terror temerário ampliado nas rotinas diárias de um país que a cada dia se torna mais paranóico, o porquê de viajar com folhas de papel repletas de fórmulas matemáticas. Rabiscos endiabrados, sem forma de letra e potencialmente portadores de inteligência suficiente para pôr em causa o erário público.

Para completar o cenário de filme americano falta a mudança para uma sala mais cozy e isolada. Os pupilos do Tio Sam não me desiludiram; ao fim de uma hora fui pedido gentilmente que me deslocasse para uma sala anexa. Talvez fosse a rush-hour de chegada de criminosos e o meu primeiro espaço fosse requerido para outras triagens.Com as horas contadas para o segundo avião do meu itinerário de viagem para santa Barbara, pensava já não no meu destino de eleição, mas em como ia regressar à pátria mãe. Num acesso de compaixão tocante o meu polícia tranquilizou-me. “Não se preocupe, se perder o seu avião nós metemo-lo no próximo, qualquer que seja o “destino destinado”. Duas ou três idas à sala contígua para me observarem do espelho falso (ainda bem que vejo a série policial da Daniela Ruah, pelo menos não me comem por parvo), conversas com o superintendente (desconheço a patente das hierarquias alfandegárias) e o jovem polícia lá se apresentou de novo. Com um sorriso enigmático nos lábios que não deixava antever se de sarcasmo ou beneficência se tratava, tocou-me no ombro e disse: “You’re lucky. God is shinning on you today. I’ll let you go but it’s the last time…”.

Bem dizem que Deus a todos toca. Não sei qual deles me valeu e na altura não me pareceu apropriado perguntar depois de ter dito que Portugal era um país católico, mas agradeço à Ordem das Divindades em nome de todos eles.

Entro no país das oportunidades ainda mais sedento de viver os sonhos e histórias da minha bagagem pessoal pelo facto de saber que esta pode bem ser a última vez que cruzo a fronteira…

Às voltas com a matemática

2008-12-17T12:26:00.007Z

Terminados 5 dias em viagens pelos paraísos insulares orientais rumámos para o sol poente na ilha de Tenerife. O espanhol é uma língua complicada, mais ainda quando falada com sotaque das ilhas onde adquire expressões e sons devera estranhos. Até a matemática, linguagem internacional e admitida pelos génios como futura ponte de ligação aos Marcianos do ignoto Universo, adquire nas Canárias fórmulas de cálculo retorcidas. Uma hora a fazer contas de criança nas costas de um panfleto publicitário da melhor frota de aluguer canário, foi o tempo despendido a demonstrar que para além de escudados do epíteto de caloteiros ainda nos era devido o montante da caução.
Alheio à reunião matemática o voo de ida para Tenerife ia-se posicionando na pista. Com os ponteiros alinhados na hora da partida e os porões fechados, surtiram efeito os lindos olhos da Alice e o meu sorriso para persuadir as hospedeiras a deixarem-nos entrar no avião. O voo quase deserto acentuava os olhares mistos de cólera e ânsia dos restantes passageiros e destacava as múltiplas violações dos códigos de segurança aérea latentes nos inúmeros sacos que oscilavam nas nossas mãos. Desde frascos de cosmética a cavilhas e martelos de campismo tudo entrou no avião. Felizmente faltei à aula de bombas e sequestros…

La Graciosa

2008-06-04T07:28:00.017+01:00

Afastado dos locais de ancoragem de quem chega do outro mundo, o topo norte da ilha de Lanzarote esconde uma paisagem montanhosa com divisões de terra cultivadas lembrando os socalcos do Douro. Para trás fica o solo lunar cheio de crateras. Termina assim a sequência de fotos a preto e branco iluminadas pelo azul celeste. Aqui o cenário é verde e cheio de vida vegetal. Aqui e acolá solares de antigamente preservam as suas terras do alto das colinas. As estradas ligeiramente negligenciadas são rabiscos de criança com mão trémula e indecisa quanto ao destino final. Fim de dia anunciado pelo sol em rota de colisão com o mar, foi em marcha de rali que percorremos os desenhos da criança. Como destino o porto de Orzola para embarcar rumo a La Graciosa. Ao meu lado a co-piloto suspirava com o enjoo das curvas enquanto soltava alguns lamentos resignados por perdermos a ida à ilha. “Enquanto há vida há esperança e usualmente as coincidências jogam a meu favor…”

Quinze minutos depois da hora de embarque prevista chegámos ao porto e para meu espanto lá se encontrava ainda o barco. Atrasos anormais retiveram a tripulação em terra mais tempo do que o devido. Fazendo uso da simpatia portuguesa com sotaque espanhol para adocicar ouvidos a Alicinha conseguiu atrasar mais uns minutos a partida. Estafados e com metade da trouxa a cair dos alforges embarcámos rumo à ilha dos amores, segundo consta. Vista de Lanzarote a Graciosa assemelha-se um pedaço de terra esquecida no meio de um charco de tonalidades que oscilam entre o azul-escuro e o azul celeste. Do barco Lanzarote tenta ofuscar a beleza do pequeno pedaço de terra mostrando as costas de umas falésias verdes que impõem respeito. Balouçando no pequeno ferry, o sol ao fundo a esconder-se atrás de um vulcão soberano, sinto-me a navegar numa casca de nós sobre olhar atento de uns Adamastores amansados. Soberbo… Chegados à Graciosa a vida abranda o passo tomando pulso a pacatez e inércia. Para nos receber um porto pitoresco que serve de abrigo à totalidade da população da ilhota. 630 almas!

Se a chegada ao ferry foi um sucesso não previsto, as visitas na ilha estavam fadadas ao insucesso. Com o sol a despedir-se, as lojas de aluguer de bicicletas tinham fechado portas e a aldeia parecia entrar em período de hibernação. Um quilómetro de caminhada rumo à terra de ninguém por entre dunas cimeiras ao mar azulão levou-nos até o nada. Mas um nada de beleza fantástica. No horizonte nem pessoas, nem casa, nem nada. Praia deserta, um vulcão adormecido e Lanzarote na outra margem. Foi neste ambiente bucólico que montámos tenda com vista privilegiada para o mar e o céu de estrelas que se anunciava. Para a noite uma caça aos gambozinos. Às apalpadelas e guiados por uma luz ténue lá longe caminhámos de olhos vendados pela escuridão até à povoação somente para jantar sentados no cais à luz da vela de candeeiro. Um manjar de sandochas mas com vista paisagista e de companhia de luxo.

O pior estava guardado para o regresso. Na mochila de viagem nem lanternas nem mapas estelares. Guiámo-nos pelas pegadas da memória para encontrar a tenda lá longe perdida no meio das dunas onde o mundo parou. A visita à ilha ficou guardada para a manhã seguinte. Porém, o tempo não pára para quem não pertence a este mundo. Foi em passo de corrida, dentro de um jipe a cair aos bocados, que visitámos as atracções ilha. A volta foi de médico (ou não fosse a Alice uma futura médica…) mas pelo menos chegámos a tempo de regressar no ferry para Lanzarote. Apesar de extenuante esta pequena incursão valeu pelo apaziguamento e pela fotografia daquele canal de mar ladeado pelas falésias de cinema de Lanzarote e pelas praias desertas da Graciosa. Há quem faça mais quilómetros para dormir com menos estrelas…

Parque temático

2008-06-03T07:31:00.006+01:00

Apesar de pequena, Lanzarote é, a par com Tenerife, a ilha mais turística das Canárias. Tenerife atrai o turismo de massas disposto como sardinhas de papo para o ar nos areais do sul enquanto Lanzarote atrai os amantes dos fenómenos vulcânicos e aqueles que desesperadamente procuram ainda um autógrafo para o ensaio sobre a cegueira.

Seja de ferry, a bordo de aviões ou pé molhado nas canoas de imigrantes ilegais vindas de África, as passagens de transporte são bilhetes de lotaria para um parque temático onde proliferam as imagens dos livros de Geologia e de CTV. Cada recanto da ilha é um subcapítulo de amostra de fenómenos directos e indirectos da sequência de erupções que moldaram a ilha. A génese pertence à mãe da natureza, mas a preservação foi deixada a cargo humano. A ciência não é puramente académica e neste caso paga-se bem. A carteira ligeira fica ainda assim reconfortada pela tonelada de imagens que os sentidos do corpo absorvem. A paisagem de contrastes entre o escuro das terras vulcânicas, o céu azul da primavera antecipada e de quando em vez o verde de plantas em celebração da vida deliciam-me enquanto atravesso o interior de Lanzarote.

Aos olhos salta a memória das pistas de carrinhos que em garoto construí nos canteiros que rodeavam o meu prédio. A demarcação da pista era feita com pedrinhas que cuidadosamente pousava na poeira enquanto delineava as viagens dos meus pilotos imaginários. Nessa altura os carros eram miniaturas e o condutor o dedo mindinho. Hoje dentro do bolinhas azul olho a estrada e apercebo-me que até nas estradas há quem leve a sério as experiências de criança. Seja nas cidades ou no interior, as estradas de Lanzarote são como carreiros demarcados por montinhos de pedra colocados ao longo das bermas.

À disposição dos coleccionadores de imagens uma panóplia de paisagens. Lagoas esverdeadas por minerais vegetarianos, canais de grutas subterrâneas estendidas por dezenas de quilómetros, populações endémicas de caranguejos cegos, praias arejadas envolvidas por paredões feitos de crateras, fervedores naturais de rocha negra e como jóia da coroa o Parque Timanfaya. Espaço inerte, ocupado por vales de cinzas e piroclastos vários, crateras e formações caprichosas do processo vulcânico, o Parque Timanfaya ocupa uma extensão enorme na zona sudoeste da ilha e visto de relance assemelha-se a um espelho da superfície lunar. A bordo de um autopullman (única forma de visitar o parque) sinto-me por momentos como um viajante no tempo. Do outro lado da janela a vida, ou neste caso inexistência dela desenvolve-se em analepse como se fez um dia em todas as partes do mundo. Foi uma das paisagens mais fantásticas que já vi.

Viagens

2008-05-30T05:52:00.007+01:00

Blog de viagens, aventuras em viagens, sensações e experiências em viagens. O denominador é comum, “viagens” e foi sempre esse o teor dos textos que publiquei, das fotos que partilhei. Como portfólio não figuram os carimbos dos locais. Não me basta dizer, talvez em versão histórica do anúncio ao Rock in Rio, “Eu fui”. Fosse esse o caso e adoptava antes o “Eu não vou” das gasolineiras. Figuram sim as fabulosas lembranças dos momentos passados em cada um desses passeios, as experiências partilhadas com os rostos que me acompanharam ou que se cruzaram comigo a dado momento. Não são parte física integrante dos locais, mas são a essência sensitiva dos caminhos que calquei.
A separação dos facto reais e dos factos imaginários é feita por uma linha ténue e de fácil transposição. A dado momento revejo-me perante a impossibilidade de conseguir destrinçar o que foi real do que foi pensado e mais tarde arrebatado como experiência real. As imagens nostálgicas de ontem misturam-se na tômbola da criatividade com sensações e emoções por vezes inconscientes, muitas das quais guardadas para a posteridade como factos. Na fotografia não figura esta pessoa, este objecto ou este acontecimento mas inconscientemente podia jurar que aquela pessoa, aquele objecto ou este acontecimento estavam na fotografia original. É um paradoxo sensorial mas que leva a uma questão, o que são de facto as nossas viagens? Bilhetes de avião e comboio, marcações em hotéis, tickets de entrada em museus e assinaturas de presença ou as divagações sensoriais que guardamos dos momentos que vivemos? Mais ainda, será mesmo necessário sair para viajar? Obviamente que tem potencialidades para ser mais saboroso, ainda assim não é garante suficiente.

Acordei hoje com os olhos inchados de imagens de sonhos por onde divaguei noite dentro sem nunca sair do meu quarto. Dado o meu passado de viagens parece um pouco absurdo mas a verdade é que hoje apetece-me de novo viajar. Olhos fechados ou abertos não importa muito porque a verdade é que hoje acordei longe, ainda que o espaço físico que me cerca me queira persuadir do contrário.

Manhã cedo com o sol a raiar nos vidros foscos da janela levantei-me de mansinho. Pelo chão a roupa largada ao abandono de quem por impulso frenético se livrou de todos os embaraços têxteis. Cerro os olhos e sou corroído por uma onda de saudade. Na agenda uma visita ao mercado e um passeio pela marina. Cidade pequena de casas baixas e ruas largas, emana áurea de cidadela de província no centro do mundo. Palmeiras imperiais e árvores frondosas de verde intenso e ornadas de flores violetas dão um colorido alegre ao Downtown. O calor tímido da manhã faz esquecer por momentos que estou na Califórnia. “Temos um microclima” dizem eles em tom de jocoso. Todos os dias é assim, mal a noite usurpa lugar ao astro sol, trata de invadir a atmosfera com gases frios e húmidos do mar. O mar sereno pacifica as marés vivas televisivas e as focas e leões-marinhos protagonizam as Pamelas de Santa Mónica.

No shuttle do Downtown uma miscelânea de línguas do mundo. Inglês, espanhol e asiático (perdoem-me a generalização mas a origem específica dos olhos em bico é chinês para mim) atropelam-se entre os solavancos do eléctrico fazendo-me por vezes questionar se estarei de facto nos Estados Unidos da América. Uma rua fechada ao trânsito está hoje em rebuliço como esteve outrora o Norton de Matos quando o Samambaia assistia de camarote à feira de rua. É o mercado dos produtores. Laranja, bananas, avocados, cerejas e verduras, a variedade é semelhante à encontrada do outro lado do oceano. O aroma de rosas obressai no ar impelindo-me até à banca da florista. Senhora simpática dos seus 50 anos recebe-me com um sorriso e um “Hello” afável. Sou cliente habitual! Com sacos cheios e um sorriso de missão cumprida, retomo o trilho para casa desta vez a passo vagaroso. Já dentro do shuttle deparo-me com o tema do dia: “a má prestação do Bush”. Três velhotes substituem o banco de jardim pela janela panorâmica do eléctrico para confraternizar pela manhã. Ao chegar a casa avisto o mar azulão ao fundo da rua que assiste debruçado no parapeito ao rebuliço matinal. Pede licença para entrar mas a energia fraca das ondas pouco ajudam na transposição do areal que o separa da avenida marginal com nome de navegador português (e esta ein???). Entro em casa com a excitação própria de um dia festivo. Aos pés da cama pouso o ramo de rosas e uma nota em papel perfumado. Abro a janela para o amanhecer correr e para revelar a passarada de corvos e gaivotas que todas as manhãs travam combates pelo melhor pedaço de lixo.

Meio sonâmbula levanta-se e vê o quarto deserto. Fica no entanto desde logo inebriada pelo aroma forte das rosas amarelas ao fundo da cama. De sopetão e apesar de os olhos lutarem contra a claridade levanta-se e vê a nota “Cara linda espero-te na praia!”. Sem preocupações de moda pega nas primeiras roupas que encontra. Uma hawaiana de cada cor e um camisolão que lhe pertence apenas por afinidade são as peças gritantes do conjunto. Desconhece o caminho mas o chilrear das gaivotas e a brisa de mar que acaba de acordar encaminham-na na direcção certa. O brilho no olhar intensifica-se a cada passo mais próxima da praia. Um veleiro na baía chama-lhe a atenção mas é o bote parado na praia que mais a atrai. Vem a passo confuso, ora lento ora acelerado, reticente quanto a apressar a surpresa ou atrasá-la para melhor a saborear. Os últimos metros denunciam-na e é em passo de corrida que chega à beira-mar.

“Parabéns Princesa!” Apesar da fantasia de lobo de mar reconheceu a voz meiga. Abraçou-me como era seu desejo há muito. Não chegámos até ao veleiro. Outros príncipes e princesas haviam requisitado os seus préstimos. Ali ficámos sentados na areia encostados ao velho bote na letargia da paixão. Ao lado uma toalha de piquenique decorada com cerejas e morangos vermelhões de volúpia, sumo de laranja doce de ternura e pão com queijo e marmelada...
Viajei sem sair do meu quarto, sem sair da cidade que me acolhe. Sem respeito pelo tempo, troquei datas e tornei possível a combinação de acontecimentos desencontrados no tempo. Hoje fico-me pelos sonhos pois em nenhuma agência encontrei viagem tão perfeita. Alucinação criativa, dirão. A intensidade emocional desmente. Realidade ou devaneio ficou gravada na memória como viagem...

Genealogia

2008-05-23T09:03:00.005+01:00

Nunca senti a necessidade de traçar a minha árvore genealógica. Recorrer àquelas bases de dados virtuais que nos dizem se iremos receber algum quinhão caso aconteça alguma coisa aos parentes mais próximos do Belmiro. A família que conheço chega-me para completar o meu círculo sanguíneo e os restantes adiciono-os pelo reconhecimento e admiração e não pela ditadura genealógica. Ainda assim fico intrigado, terei algum marroquino ou cigano na família? Não sou xenófobo e acredito ser pouco dado a estereótipos, mas as autoridades parecem atribuir-me sempre o paradigma de vida que revêem nestas minorias. Por isso me questiono quais serão os meus antepassados? Seja pela terra, por mar ou pelo ar não há posto de fronteira ou operação de controlo policial onde não seja barrado com atendimento personalizado. Chegados a Lanzarote na modorra de fim de dia, enternecidos pelo sol em queda e o céu alaranjado, uma farda escura de policial surgiu para quebrar o ambiente. Interrogatório sobre hábitos consumistas (não entendi se estava preocupado que eu fosse viciado em shoppings), afinidade com pedras (sempre detestei geologia) e, para meu espanto, hábitos feirantes (ainda que não seja uma possibilidade a descartar nunca me vi revi na posição de apregoador de mezinhas). Após vistoria entre pernas, chassis do carro, estofos, bagagens, pneus e até pupilas lá acreditaram na minha boa vontade como ser humano. “Carrego carga preciosa mas respira, não é negociável e vem de livre vontade” - disse em tom de brincadeira. Ainda a tempo do relato final da bola laranja em declínio, movemos bagagens para a reserva protegida de Playa Blanca. Uma dúzia de quilómetros em terra batida pelos socalcos finais das encostas suaves de algumas crateras que servem de cenário no horizonte. Ao longo da costa praias de areia branca, mar cristalino em tons rebuscados de azul e uma luminosidade apaziguadora. Do outro lado La Isla de Lobos e Fuerteventura esvaneciam-se debaixo da neblina oceânica e mistura de ventos arenosos provenientes de África. Mais civilizada significa também mais patrulhada e com o campismo fechado por ter sido reservado para penitência das almas penadas no mês que antecede a semana santa, acabámos por ter a nossa primeira noite de hostal. Local catita e tal como dizia o guia com vista para o pátio interior. O quarto era bom e o hostal bem localizado, já o pátio interior era uma espécie de chaminé de luz triangular com pouco mais de um metro quadrado. Abrir a janela era um privilégio vetado pela parede da frente… Tempo de recarregar baterias orgânicas e tecnológicas e de dar descanso por uma noite aos papões nocturnos.

Ainda há esperança...

2008-05-19T08:34:00.004+01:00

Estar numa ilha não significar estar-se isolado e no caso norte de Fuerteventura nem oceano a perder de vista é garantido. Carreiras diárias de postais humanos fazem a travessia entre Fuerteventura e a outra ponta de terra solta do mundo que se avista no horizonte, a ilha de Lanzarote. Pelo caminho um rochedo, esse sim solitário. Privado da companhia humana, foi deixado aos lobos… Exercício imaginativo momentâneo, calculo ser esta uma boa justificação para o nome de Ilhéu dos Lobos, pois nenhuma alcateia que se conheça alguma vez pisou terra. Apareceu à superfície da crosta como terreno inerte fruto das convulsões internas do planeta e hoje é paraíso de aves migratórias e vegetação espontânea. Levado pelo espírito hoteleiro magnânimo já imagino um belo Mélia na costa da ilha com terraço ampliado para caça ao pato. Alucinações espero… Aconchegadas pela proximidade geográfica, nem por isso Lanzarote e Fuerteventura são minimamente parecidas. Adoptando uma visão humanizada poder-se-ia mesmo dizer que se trata do filho pródigo e do bastardo. Como nome de família guardam a génese de nascença. Ambas ilhas vulcânicas são autênticos paraísos das paisagens que entrava há anos atrás nas aulas de CTV.

Ao desleixo e construção de patos bravos encontrada em Fuerteventura, Lanzarote contrapõe uma organização turística exemplar. É a ilha mais cara do arquipélago mas justificável pelo que oferece e pelo cuidado como oferece. Na génese desta cultura um homem, César Manrique. Artista e arquitecto por afinidade numa incursão inconclusiva na Universidade de La Laguna, revolucionou por completo a mentalidade dos habitantes da ilha. Apesar de desviado nas ideias politicas pelas afinidades fortes por Franco, mostrou-se um defensor da cultura local e da natureza abençoada da ilha que o viu nascer. Nem sempre a ditadura é cinto castrador. Neste caso pelas leis urbanistas ditatoriais que conseguiu implantar na ilha conseguiu criar um verdadeiro jardim à beira mar plantado. Seja nas cidades ou nas aldeias mais isoladas a sensação de estar a passear num parque cuidado não se esvanece. Os hábitos são contagiantes e quem vagueia pela ilha usufruindo das paisagens sente-se na obrigação de preservar o espaço que pisa. Ainda há esperança…

Sahara Canário

2008-05-12T07:42:00.006+01:00

Rochedo gigante sepultado à tona da água, Fuerteventura é uma ilha habitada por simples capricho humano. Uma prova de fogo em que o Homem se empenhou há séculos de forma a mostrar a sua adaptabilidade a qualquer cenário. Sem fontes de água naturais, toda a água corrente na ilha é importada do continente. Um giro pela ilha revela a fraca produtividade de tudo o que possa ser comestível.A paisagem é apenas povoada por montes, pequenas crateras, também elas resignadas ao marasmo, praias de areia preta, provas inertes da erosão recente dos gigantes vulcânicos e praias de areia branca fina como açúcar. A coincidência é isso mesmo, a existência simultânea de dois ou mais fenómenos, e encontramo-lo aqui na palavra Nordeste. Tal como as praias exóticas do Nordeste Brasileiro também Fuerteventura tem o seu pequeno paraíso balnear a nordeste. No sopé dos montes a nordeste Fuerteventura parece um espelho da costa do Sahara. O Parque Natural do Corralejo é uma pequena faixa litoral de praias de areal branco, mar translúcido e dunas enormes a simularem um deserto de miniatura. Debaixo de protecção do símbolo de Parque Natural escapou quase ilesa ao avanço imobiliário. Para atravessar o pequeno deserto canário uma estreita língua de alcatrão sobranceiro ao mar. O cenário é de sonho…

Campismo selvagem

2008-05-10T09:46:00.006+01:00

Herança genética de um progenitor com visão para os prazeres da vida, desde pequeno que tenho uma panca, fazer campismo selvagem. Não me refiro a montar tenda num local não designado para o efeito e sem condições. Falo de acampar no meio do nada. Fuerteventura foi o meu local de baptismo. Foi com bastante incerteza que decidimos acampar no meio do que suspeitava ser a Praia de Cofete. Como companhia dois carros de hippies modernos que giravam pedras de alegria efémera. “Tranquilo, isto é tudo malta cool!” Não fiquei tranquilo mas enfrentar aquela estrada de montanha imiscuído no breu pareceu-me carta fora do baralho e passado algum tempo os nossos amigos seguiram caminho rumo a outras estrelas. Assustados pelo desconhecido, pelos roncares de moto-quatro que se escondiam na escuridão ou nos encadeavam na passada, acordamos estremunhados a meio da noite. Lá fora uma parafernália de movimentos suspeitos. Já mais descansados pelo conforto mútuo foi com um aperto que senti a tenda levantar-se nas pontas. Debaixo da minha cabeça uma mão amparou-me o sono e ergueu-me junto com a tenda. Pensei em voz baixa para não assustar ainda mais a multidão: “danou-se, vamos ser assaltados com uma pinta do caraças…” Saí cá fora mais pela inevitabilidade do que por valentia. A palpitação sossegou. Por capricho da natureza, o vento soprava forte e levantou a tenda com subtileza humana no exacto momento em que os faróis de uma moto-quatro cruzaram a nossa tenda. Lá fora a companhia da noite escura e de uma paisagem que apenas conhecia de livros. Não fossem aquelas duas motas dir-se-ia que estávamos sós no mundo. Rendidos às evidências acampámos dentro do carro. Foi sossegados e aquecidos pelo calor da noite que acordámos com o nascer da aurora e o bater das ondas na praia deserta. As informações estavam correctas. Cofete fica no meio do nada. Uma costa rodeada por montanhas vulcânicas e povoadas pelos poucos senhores da terra de ninguém. Uma pequena aldeia no sopé da montanha, sem luz e água canalizada esconde o melhor restaurante da costa norte. Um cafofo de garagem provavelmente abandonado há anos que alguém mais optimista decidiu incluir no roteiro gastronómico. Ficámo-nos pelos sabores visuais de uma paisagem que esmaga pela aridez e liberdade solitária… Apesar de recorrente, em especial nas épocas baixas, o campismo selvagem em Fuerteventura é proibido. Fosse pela economia do sistema, pela pré-disposição ou simples capricho, na segunda noite e apesar do susto da noite anterior fizemos nova investida. Na costa norte, mas desta feita da ilha no seu todo, foi perto de El Cotillo que assentamos arraiais.

A noite escura chegou uma vez mais antes do que seria desejado mas as luzes das cidades próximas das quais se avistava apenas o céu de néon e a soberania de um farol do outro lado da baía substituíram como puderam o sol. Caído do nada um spot à beira mar com protecção contra o vento, aparentemente tranquilo, suficientemente escondido da possível policia marítima e com uma vista soberba sobre a baía de mar luminescente nocturno. Deixei os monstros à porta e dormi tranquilo debaixo de um tecto de estrelas. Noites destas não são simuladas em hotel algum…

Paisagem protegida

2008-05-09T07:30:00.007+01:00

Longe da selva de turismo empacotado, de hotéis e infra-estruturas feitas pela medida da tradição local comum a todos os parques exóticos espalhados pelo mundo, do Oriente a Ocidente, do Hemisfério Norte ao Hemisfério Sul, foi longe desses parque chapa cinco que descobri a beleza das ilhas. El Morro del Jable, local turístico, capa de revistas da especialidade e pólo de atracção de viajantes do Mundo poderia ser um local fabuloso. Desértico, com praias extensas, adamastores de areia branca nas encostas e o mar azul celeste irradiando a serenidade divina.

(Gruas de apoio ao próximo hotel no cimo da falésia)

Cara virada para o mar e permitindo-me apenas uma ligeira rotação para o interior este é o cenário que os meus olhos enxergam. Tento esqueço por momentos os hotéis acocorados no fundo dos vales ou pior os complexos de betão gabarolas empoleirados no alto de ravinas, onde a paisagem deveria pertencer aos caminhantes afiliados da natureza e da virgindade paisagista. Guiados pela estandardização global desrespeitam a patente de tradição e cultura local. A grande maioria feia e completamente descontextualizados crescem como erva daninha para albergar turistas do mundo moderno sedentos de exotismo de postal igual em todo o lado do mundo. Para ligar os hotéis longas avenidas cheias de palmeiras, símbolo do exotismo brasileiro exportado para todo o mundo, e lojas de chineses os artesãos do planeta. Pedia-se apenas um pouco de bom senso e respeito pela identidade local.

Desconheço se apenas adiado ao avanço dos empreiteiros ou sabiamente resguardado como tesouro para quem preza a conservação, a costa norte do Morro del Jable é local praticamente virgem. A estrada termina onde o último Hotel anuncia uma estadia de sonho. Daí para a frente apenas terra, pó, pedras e ao fundo o mar azul. Curvas e contra-curvas, sem iluminação humana, guiámo-nos pelos trilhos de marcos apagados dos mapas. Como meta a praia de Cofete. Para lá chegar cerca de 30 km de terra batida. Inicialmente docemente ondulada nos vales que correm para o mar, transforma-se depois numa estrada de montanha com declives de respeito e imponência de uma paisagem agreste. Paisagem vulcânica no seu melhor.

Fuerteventura - Ilha Selvagem

2008-05-05T08:31:00.010+01:00

Ainda a sofrer de insónias provocadas pelo nevoeiro espanhol foi logo pela manhã que iniciámos a exploração de Fuerteventura. Ser Moleque do mundo não é ser turista de espreguiçadeira. Tanto mundo para palmilhar seria desperdício passá-lo esticado ao sol, olhos fechados para o que cada canto tem para nos oferecer. Ainda assim porque a companhia o exigia, pela falta de tempo e pela liberdade de movimentos nos terrenos áridos da ilha, trocámos o conforto duro dos transportes públicos e pé na estrada pelos estofos fofos de um Opel Astra última geração. A exigência não foi nossa, afinal de contas as empresas de rent-a-car só trabalham com o melhor. Mais do que um meio de transporte o automóvel foi estrela de anúncios publicitários nos dias que se seguiram. Árida, seca, vegetação escassa, casas baixas e feias, a paisagem é em tudo parecida ao cenário com que me deparei no norte de Marrocos. Aliás até a língua e o aspecto dos nativos é igual. Não se fazem à esmola mas a cor de pele bronzeada e o desleixo no traje é similar. Aos poucos o baque duro do primeiro contacto com a aridez insular é substituído pelo fascínio da agressividade da paisagem. Fora das pequenas cidades sujas e desordenadas pelo caos da construção de luas, Fuerteventura ostenta paisagens virgens (tanto quanto é possível) magníficas. Até chegar ao sul um chorrilho de montes despidos de verde e povoados por cabras, o símbolo da ilha. No fundo de encostas, alinhadas com vales e como bandeiras a sinalizar o fim de linhas de água, a costa de Fuerteventura esconde centenas de praias. Areia branca e preta, pejadas de pedregulhos vulcânicos são como refúgios de surfistas e amores discretos, locais de viagens à intimidade singular pela possibilidade de contemplação distante da civilização. Desta vez abandonei as introspecções singulares. Senti-me estranhamente mais atraído pela descoberta mágica do relacionamento a dois. A nudez da paisagem bane barreiras e expõe a sinceridade.

Voltas e voltas

2008-05-01T07:46:00.006+01:00

Fosse lá longe no Brasil, mais perto em Marrocos, ou em solo Europeu (este já visto como casa para a minha mãe) a verdade é que nunca fiz uma viagem inteiramente sozinho. Mala às costas, máquina fotográfica no bolso e ao meu lado apenas a sombra enquanto a noite o permitir. Não iria ainda ser esta a primeira vez, apesar de assim se ter entendido no meu seio familiar. Afastei-me da celeuma antes mesmo que perguntas inoportunas sugestionassem respostas para as quais eu próprio não estava certo da resposta. Como dado apenas o facto de ter abdicado de um bilhete pago para Estocolmo por uma viagem incerta aos ilhotes a Oeste do Sahara.
Alguns milhares de metros acima do comum dos mortais e com a cabeça atulhada de vozes íntimas com conselhos díspares, dei comigo a sofrer de alucinações. Ao olhar pela janela (sim a janela do avião) tive um déjà vu. Quase podia apostar que uns minutos atrás tinha passado naquele mesmo local. A insanidade costuma ter causas mais fortes e o jet lag de uma hora não seria suficiente para justificar tamanha paranóia. Mais uns minutos e nova passagem. Debaixo dos meus pés, até onde a vista conseguia alcançar, um amontoado de luzes dispostas numa forma peculiar parecia não querer desgrudar do avião. O avião andava às voltas. Círculos cegos em torno de um epicentro de luz difusa na superfície do planeta. Ao meu lado a grande maioria dos passageiros alheios ao sucedido regurgitavam-se numa sesta ligeira. No entanto, a voz do altifalante atingiu todos por igual. Uma nuvem irrequieta teimava em ver o amanhecer nos céus de Girona. Nada a fazer, o avião teria de ser desviado. Estavam inocentes desta vez os terroristas já que o 11 de Setembro ainda estava longe e por hora não se afiguravam mais poços de petróleo para monitorizar. Sem voto na matéria a escolha foi o aeroporto de Valência. Pelo ar um saltinho mas por terra 5 horas de distância. Postas de parte as 4 horas que dispusera para estender o saco de cama no aeroporto de Girona, começou então a tornar-se mais certa a hipótese de perder o avião do dia seguinte para Fuerteventura. Um dia perdido em viagens e expectativas de um desejado reencontro aparentemente arruinadas. Este era o cenário quando nova voz num espanhol de cão indicou que o avião ia dar mais meia volta e aterrar no aeroporto de Réus. Menos mal, afinal de contas fica apenas a 2 horas e meia de Girona. Uma pergunta ecoou-me então, “Réus tem aeroporto?”.

O nevoeiro era tal que só ao sentir as rodas roçarem o solo me apercebi da existência de um aeroporto. No chão mais 8 aviões de portes diversos enchiam o pequeno aeroporto aparentemente ainda em obras. Sem chá nem bolinhos, o comité de boas vindas tinha apenas como oferta de consolo uma notícia ainda mais desagradável. O microclima daquela noite tinha obrigado ao desvio de cerca de uma dúzia de aviões. Sem logística assegurada para breve os passageiros lutavam agora por um lugar num dos autocarros que iria fazer a trasfega da carne humana até Girona. Correrias, empurrões, encontrões e trocas de impressões em alta voz, a confusão era tal que por momentos julguei-me no meio da feira do Norton de Matos em plena Espanha. Habituado a multidões senti-me nas minhas sete quintas e foi com relativa facilidade e sem perder pele pelo caminho que surripiei um lugar no autocarro.

Descansado e a caminho de Girona foi então que fui informado que as confusões estavam agora ainda no inicio. De espírito rebelde como uma ovelha negra, o meu autocarro tinha-se perdido do rebanho e estava agora em parte incerta. Como anjo salvador uma trabalhadora da noite que entre uma e outra proposta indecorosa indicou ao motorista o caminho para o abençoado aeroporto de Girona. À chegada a única notícia boa da noite. Em 15 voos marcados para descolarem apenas dois não haviam sido cancelados. Um deles era o meu…As dificuldades não arrefeceram palpitações e derrubadas as barreiras de hesitação estava por fim no País das Maravilhas...

Decisões

2008-04-29T07:45:00.005+01:00

Tento encontrar uma justificação lógica para o rumo dos acontecimentos. Um indício de racionalidade em todo o percurso tortuoso que me trouxe até este preciso instante. Demito-me dessa função antes de chegar a qualquer conclusão. A vida é afinal feita de escolhas. No gabinete procuro a solução óptima de todos os problemas. Esqueço que as escolhas que faço na vida são movidas pela racionalidade circunstancial, pela sensibilidade momentânea. Não são óptimas, são apenas as escolhas mais acertadas no milésimo de segundo em que as tomamos. Por hoje fico reconfortado, aconchegado no meu bom senso passado. Se todas as decisões tomadas me trouxeram até este pequeno País das Maravilhas do momento então terão sido as decisões mais acertada. Durante dois meses guardei na gaveta das minhas memórias a história de onze dias da minha vida. Na verdade onze dias mágicos. O adjectivo conduz para o campo do imaginário e surreal mas bem vistas as coisas essa será a forma mais fidedigna de caracterizar a minha estadia nas Canárias. Território desconhecido, o Arquipélago das Canárias figurava no meu mapa apenas como uns pontos áridos na costa africana e como lar do Nobel Português. A insularidade tem no entanto uma aura mágica. Um magnetismo estranho que fez com que até ao momento todos os contactos que tenha tido com tais territórios me tenham dado alegrias normalmente pouco atreitas aos territórios continentais.
Nas Canárias as dúvidas dissiparam-se e os receios foram esmagados pelo futuro risonho que se acercou. Para a história ficam os relatos censurados de uma Lua Mel pressagiada.

Queda livre

2008-04-27T08:35:00.010+01:00

Roda vida de emoções, qual trapézio do circo Chen, os últimos meses da minha vida têm sido isso mesmo, uma catapulta de sentimentos opostos. Alegria genuína e tristeza pela ausência, assim tem oscilado o coração. Sem mais a que me agarrar e sem esperanças depositadas no Cruzeiro do Sul, açambarcado sem vergonha alguma pelas religiões mundanas, decidi atirar-me do abismo. Pensei numa ponte mas com os acidentes que para aí andam ainda levava com um carro antes mesmo de ter sentido a liberdade do ar. O cimo de um prédio para além de muito batido é sempre uma incógnita; nunca se sabe quando é que alguém vai sacudir um tapete. O choque eléctrico seria uma possibilidade fora de questão, ainda para mais ao preço a que está a electricidade. Num rasgo de modernidade e porque era sonho de menino a sensação de voar sem asas optei pela queda livre prolongada. Como em qualquer movimento de histeria em massa apelei ao “mal senso” dos meus amigos, mas poucos foram os que se mostraram disponíveis para abraçar a causa. Hoje em dia o porta-moedas não permite estes desvarios, nem na hora da confissão final. Como companheiro confirmadíssimo desde a primeira hora o meu Pai. Alguém inocente e obviamente até então privado da sua companhia disse, fazendo jus ao bom senso que normalmente impera nos ascendentes mais próximos, “se fosse perigoso certamente o teu Pai não iria nem te deixaria ir!” Nada mais erróneo… Afastados os cobardolas e os que por demais razões não puderam comparecer, a tropa de elite foi composta pelo Pai Repolho, a filha Repolho, eu (o mentor diabólico do esquema segundo a sabedoria maternal), a Luisinha, o Nuno e a Maria João. Não foi segunda-feira mas pelos vistos o passar dos anos homogeneíza a escala semanal pelo que temos de melhor. Talvez pela probabilidade ainda que remota de fim estreitam-se laços e reabrem-se capítulos de histórias deixadas ao abandono pela imaturidade juvenil. Ganhamos todos! Como transporte uma lata saída dos filmes. Um biplano minúsculo onde uma dezena de humanos descontentes com a sua condição não voadora são enfiados. As parecenças com os concursos de sardinhas nos twingos só terminam 4500 metros mais acima quando um a um são lançados ao abandono no espaço aéreo. Primeiro às cambalhotas imbuído no caldo azul, depois com perfeito controle do corpo num movimento de rodopio e foguete, a sensação de liberdade e pequenez durante a queda livre é electrizante. Do alto da terra, para onde até os habitantes da Serra da Estrela teriam de olhar para cima, faz-se um zoom in a 250 km/h sobre um mapa Google Earth real. Para os últimos 1500 metros fica reservado o pára-quedas. É como que uma sessão de yoga depois de exercício extenuante. Pairando como pássaro que teima em fazer valer as asas concedidas pelo criador darwiniano levei mais 15 minutos a pousar de novo os pés no chão. Sossegaram os corações que palpitavam olhos postos no ar e outros, lá longe perto do deserto, no visor do telemóvel.
Não fosse o custo exagerado diria que seria experiência para repetir. Mais um capítulo cumprido e menos um item a adicionar à lista de coisas que gostava de ter feito…

Karneval in dem Reich

2008-02-18T11:15:00.014Z

Recorrendo a eufemismos para não evidenciar o entusiasmo remanescente da excursão ao Carnaval Alemão e poupando-me a acusações de querer fomentar inveja descrevo a experiência carnavalesca por terras das salsichas Frankfurt como uma deleitosa surpresa.Usufruindo de promoções imperdíveis da Ryanair esta foi a segunda de uma série de três expedições europeias agendadas antes de embarcar na aventura americana. Turim, cidade berço da Fiat, foi cumprida em Dezembro com uma recepção calorosa do Paixão. Para início do novo ano, uma ansiada visita ao elemento estrangeiro da família 968, Filip de seu nome, Alemão de nascimento, Brasileiro de adopção, Português amantizado.

Longe vão os tempos das correrias de rua, armados de balões de água até aos dentes, pistolas de fulminantes fumegantes e mente desprendida de obrigações e responsabilidades profissionais. Ainda assim e usufruindo da liberdade de fim-de-semana, concedida pelo flexibilidade horária, foi-nos possível, a mim e ao Kiko, uma visita relâmpago ao que se afigurou como um dos melhores carnavais do velho continente.

Na bagagem uma fantasia homemade de escocês. Saia pregada, num xadrez típico das montanhas insulares, camisa branca engalanada por uma gravata preta assinalando a carga histórica do traje, meias brancas até ao joelho com a bandeira padrão hasteada no cimo, sapatos pretos (pelo menos no primeiro dia) de cordões enrolados como serpentes pelas pernas e faixa aristocrática segura pelo cinto com o símbolo de família. À cintura a inevitável pochette indispensável a qualquer pessoa que se mova de saia… A loucura e paixão despertada pelo carnaval alemão só encontram, a meu ver, paralelo no Brasil. Uma semana de férias agendadas nas empresas, emigrantes em rota de retorno ao país de origem e a sensação de que por momentos a velha e fria racionalidade metódica de produtividade alemã encarnou a bagunça brasileira. Assim é a aura exalada nas ruas das cidades de Mainz e Colonia. Nos arredores, bailes de aldeia organizados ao pormenor recebem centenas de foliões vestidos a rigor. Nas cidades os bares em cada esquina dão o mote festivo. Princesas, piratas, monstros mitológicos, oficiais da marinha, polícias à paisana, damas inglesas e até rameiras, a festas estão povoadas de personagens de fantasia. Jovens de idade ou de mentalidade, a verdade é que são raras as pessoas que saem à rua com indumentárias rotineiras. Domingo e Segunda são os dias reservados ao carnaval de rua. Centenas de milhares de pessoas debaixo de chuva persistente e frio doloroso festejam euforicamente a passagem dos carros alegóricos transportando mensagens sociais e políticas ao mesmo tempo que distribuem caixas inteiras de chocolates e guloseimas. É a versão adulta do Halloween americano. Contrariando tendências de globalização de hábitos e costumes o carnaval alemão segue ainda os preceitos tradicionais rejeitando a musicalidade carnavalesca importada do Brasil e as meninas de bunda à mostra e maminha de fora desfilando nas ruas. Apesar de originário de Munchen constata-se a disseminação dos princípios do festival da cerveja a outras cidades. Louras grandes e altas, versões inanimadas das congéneres humanas que desfilam pelos bares com olhares assanhados e emanando volúpia em cada gesto, passaram-nos pelas mãos às dezenas em 5 dias. Amizades por afinidade, conhecidos de ocasião ou apenas transeuntes noctívagos partilharam o mesmo capricho pela diversão inebriante da cevada, musicada por hits tradicionais da música ligeira alemã. Apesar de ser um zero à esquerda em língua germânica a verdade é que ao fim das primeiras horas já era capaz de trautear uns quantos versos e melodias mais insistentes. Por entre empurrões e tangentes itinerantes, no meio de uma multidão de gigantes nórdicos as gafes musicais passaram aparentemente despercebidas.

Como balanço final a sensação de dever cumprido por ter perpetuado o mito que rodeia o interior das saias escocesas…

Funciona?

2007-12-12T18:22:00.000Z

Como remate desta cruzada no relato das minhas aventuras em Cuba a resposta à pergunta que se impôe.

Funciona?

A meu ver não funciona, mas também eu peco na minha apreciação pela sobranceria económica que o meu berço consentiu. Ainda assim, mil vezes ser pobre em Cuba do que nos vizinhos Estados Unidos. Em Cuba estaria subjugado à lei do Estado, Mãe tirana mas protectora.

Teria comida, racionada mas suficiente;

Teria casa, vítimas das bombas temporais mas um tecto;

Teria trabalho, jornadas de 12 horas consecutivas dia sim, dia não mas útil à sociedade;

Teria educação, orientada pelas ideologias impostas mas construtora;

Teria cuidados de saúde, não preventiva mas providencial para apertos sérios.

Para mim e muitos outros é pouco, é um atestado de renúncia a sonhos e ambições futuras. "Eu queria perceber os pássaros, voar como o jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos mas isso já eram sonhos a mais!"

Aos olhos dos verdadeiros desprotegidos da sorte não é pouco, é tão-somente a resposta a todas as preces diárias. Pelas palavras de Gabriel O Pensador “Eu queria morar numa favela…"

Areal branco

2007-12-11T18:07:00.000Z

Terminado o périplo possível pela realidade cubana, ficaram os últimos dois dias reservados para a letargia hoteleira de Varadero. Dois dias de praia e repouso. A primeira noite em Varadero foi marcada pelo fogo-de-artifício de relâmpagos naturais, orquestrada pela batida dos trovões que ribombavam nos céus. Um cenário fabuloso de raios e coriscos a riscar os céus em direcção às montanhas ou naufragados no mar. Fado meteorológico para os ateístas, ou manifestação da indignação da Natureza perante tamanho fosso nas condições de vida, o espectáculo não podia estar mais de acordo com o estado de espírito dominante no final da viagem. Terminada a noite parece também o mundo ter esquecido a realidade deixada para lá da cancela que separa a península de Varadero. Um dia de sol estupidamente quente onde a própria brisa cortava a respiração. Um dia de lassidão debaixo dos chapéus de chopo, comida farta a todas as refeições e mordomias hoteleiras. Entende-se facilmente a atractividade destes locais como destinos de viagens de finalistas. Finalistas do secundário, da licenciatura ou mesmo das preocupações que nos rodeiam… Desde pequeno que sofro de hiper-actividade. Acordado ou a dormir não consigo estar parado. Sinto que a vida me foge quando a preencho com espaços de remanso físico ou cognitivo. Ao fim do primeiro dia já tinha experimentado quase todas as actividades lúdicas oferecidas pelo hotel. De lado ficaram os jogos de colectividade anunciados incessantemente nos microfones espalhados pelo complexo. Um grupo de animadores, semelhante ao esquadrão gay da SIC versão desportiva, alicia todos os clientes para competições entre nacionalidades. Uma espécie de campo de férias do Big Brother com tarefas agendadas para todos os residentes do hotel e prémio de bom comportamento. Última noite nas Caraíbas, céu estrelado e um bafo quente apelam à festa. Foi assim sem surpresa que o grupo de portugueses se juntou a uma festa de jogos de areia. Desvirtuámos o concurso e conseguimos pôr toda a gente a rir como crianças felizes. Para final de festa e em jeito de comemoração o sketch pornográfico da noite. Perdemos os jogos sem fronteiras para os Argentinos mas ganhámos nas comemorações. Em trajes menores ou mesmo pelados dos 16 aos 61 todos foram ao banho na maré da meia-noite.

Mesmo debaixo de protecção lunar e os astros aparentemente alinhados numa conjugação favorável os pecados terrenos não passam despercebidos aos olhos da mãe natureza. Como resultado um novo mapa estampado nas costas. Exactamente 74 picadas de mosquitos. O tesouro? Esse ficou guardado no segredo dos Deuses…

Pombal Humano

2007-12-09T16:18:00.000Z

Pensava ser a base de Guantanamo a única área territorialmente cubana vedada aos locais mas enganei-me. Varadero, destino de eleição de milhares de turistas de todo o mundo é provavelmente a região menos cubana da ilha. Com cancela à porta os 60 km de península e areais fotográficos são local non grato para os cubanos. Em Guantanamo poderão entrar como prisioneiros, em Varadero entram apenas como trabalhadores e desde que estritamente necessários (não vá ficarem ofuscados e infectados pela opulência do estilo de vida dos turistas). Distribuídos ao longo dos 60 km de areal branco e mar azulão, as jóias dos grandes grupos hoteleiros agrupam-se por número de estrelas. Do 0 ao 60 um crescente de visibilidade térrea acentua o brilho estelar dos hotéis. Fora da península, na costa oculta dos mapas internacionais, o brilho é cimeiro. Milhares de estrelas crepitam sobre a penumbra dos areais, por hora cubanos. Sem paredões vidrados, piscinas de cloro ou manjares reais reina a paz de quem vê os areais molhados pelas águas celestes como barreira do mundo ocidental.

São pulseiras douradas ou prateadas de plástico reles, mas açulam a felicidade dos visitantes. À chegada cada um recebe a sua anilha, a dádiva de liberdade para acesso gratuito a tudo aquilo que foi já pago antecipadamente. Como pombas vidradas vagueiam pela área do hotel usufruindo de tudo o que este possa oferecer. Às refeições a balbúrdia semelhante ao lançamento de milho no banco de jardim. Esquecendo os modos que praticam em casa correm para os restaurantes, refeitórios comuns engalanados pela decoração garbosa que imprime ares de sultania, comendo como se não houvesse amanhã. Compreende-se aqui o porquê da impossibilidade da gratuitidade como padrão. Aparentemente ela envilece a postura do homem e ao contrário do que seria de esperar acentua o egoísmo.

Bronzeados e relaxados conhecem de Cuba os camareros, o mar azul e quente, a meteorologia abençoada e a gama completa de misturas alcoólicas locais. Férias de sonho iguais a tantas outras possíveis em todas as unidades hoteleiras do género espalhadas por todos os países exoticamente pobres...

Che, Ícone Revolucionário

2007-12-08T20:20:00.000Z

Mausoléu de Ernesto Guevara em Santa Clara

Figura soberbamente exaltada, é incontornável passar por Cuba e permanecer alheio à efígie de Ernesto Guevara. Odiado ou amado, só a indiferença não parece ser sentimento presente ao olhar de frente o retrato do jovem guerrilheiro. Aclamado como figura central da revolução cubana e associado ao socialismo mundial, fica hoje clara a sua demarcação do politiquismo sectário. O epíteto comunista do Estado surgiu após a revolução pelo que associar Che somente ao movimento comunista é reduzi-lo aos combatentes de causas políticas e elites ideológicas distantes portanto da defesa do povo pelo povo, como era sua intenção. Afastando o romantismo e fantasia que envolve a personagem ficam também os relatos de acções inumanas e por vezes mesmo brutais contra todos aqueles que se ergueram no caminho das suas convicções. Pichado nas paredes, impresso em cartazes, estampado nas camisolas, à venda nas livrarias, representado em esculturas de ferro, esculpido em estátuas, a figura de Che Guevara tem certamente mais aparições que a do menino Jesus. Aliás, não é de hoje a comparação entre a imagem bíblica do Cristo ocidental de barbas e olhar distante e a foto capturada por Korda, em 1960, do Comandante Che Guevara. Pelo distanciamento que me é permitido atrevo-me a afirmar que os intentos originários do cristianismo e os princípios ideológicos defendidos pelo Comandante são afinal bastante similares. Ambos se batem pelo humanismo, pela defesa dos desprotegidos da sorte, pela fraternidade e igualdade entre os Homens. São chavões de boas intenções mas estou convencido da sua real importância e credibilidade na génese do movimento celeste pela cruz de Deus e mais recentemente térreo pelas mãos de Che.

A diferença é, porém, clara num ponto fulcral. A religião alheia-se de responsabilidades e põe nas mãos de um ser divino ficcionado a tarefa de estabelecer os limites de fraternidade e humanismo. Todos que o seguem são assim ilibados de responsabilidade pelo facto de responderem apenas diante de quem jamais se poderá apresentar na Terra. Os utópicos acreditam no poder das suas acções e na capacidade individual de mudar o mundo. É, portanto, uma posição mais corajosa mas também mais responsabilizadora dos actos individuais. Ambas são, porém, irrealizáveis pois batem-se com a própria essência humana. Muitas vezes cruel e desumana é também responsável pela insatisfação e curiosidade que nos fazem avançar.

Em Cuba um herói da revolução, na Bolívia a criação do mártir, na Argentina um filho amado, para os revolucionários um modelo de vida, para todos os inconformados um ídolo, para a Humanidade o maior Revolucionário dos tempos modernos, um Homem incorruptível e leal às suas convicções na defesa dos fracos e oprimidos custe o que custasse...

Lagosta Suada

2007-12-06T12:44:00.000Z

Camisolão felpudo enfiado pelo tronco, calças arregaçadas com desvelo para não ferir a harmonia da fardamenta e os tornozelos desnudos dando seguimento aos pés descalços que se enterram por entre milhares de grãos de areia lavados pelo mar e pela chuva de Inverno. Passear na praia em pleno Inverno é uma delícia. A praia deserta, o mar revolto e a neblina que nos embioca congregam um ambiente de serenidade prazenteira. Esta é uma experiência impossível para os Cubanos. Por um lado o clima equatorial. Apesar da existência de uma estação do ano apelidada de Inverno, trata-se apenas de uma colagem às designações dos povos que descobriram a ilha. Na verdade o clima varia entre o Verão escaldante e a Primavera amena, entremeado de tempos a tempos por alguns visitantes ventosos com nome de mulher. Por outro lado a lei estatal. Causa incredulidade, mas a verdade é ir à praia no Inverno é proibido nas zonas turísticas. Do cimo da minha ingenuidade calculo que seja para prevenir os surtos de gripe, afogamentos e indigestões… Não que seja frequente ver cubanos a gozar férias de papo virado para o ar, mas as praias junto aos hotéis são escritórios de actividades muito lucrativas. Para ter acesso à fonte uma caminhada longa. As praias são públicas mas os acessos não tanto; há que contornar os loteamentos hoteleiros que formam autênticas muralhas entre o interior e o mar aberto. Terminada a visita à cidade museu fui interpelado por uma moça mãe de filhas. Simpática e ousada pretendia que lhe oferecesse uma mochila da agência de turismo. Para mim a mochila seria mais um mono a juntar às tantas que guardo em casa à espera da melhor ocasião para as despachar, mas para aquela mulher era uma prenda de natal antecipada. Sem hesitar disponibilizei-me logo para lha dar. Um problema porém, a minha mochila estava a repousar no hotel. “Non te preocupes. Cerca de las 4 me espera junto a la playa!” O inusitado da situação e aparente impossibilidade causaram-me espanto.À hora marcada, 10 quilómetros a sudeste lá estava a rapariga. Vi-me então num filme de espionagem e contrabando. A moça não voltou a falar comigo. A comunicação foi feita através de intermediários e por entre mergulhos nas águas cálidas. Como correio bombista pousei a encomenda no meio da praia na terra de ninguém. Minutos mais tarde a encomenda encontrou o seu destinatário. Um sorriso sincero e agradecimento distante foram as retribuições face à insignificância do meu gesto. Minto, ainda que inesperadamente recebi também umas marocas handmade, também elas cuidadosamente abandonadas. O cenário entende-se perfeitamente se se souber que a mendicância é uma actividade ilícita e punida se apanhado em flagrante delito.Na costa sul de Cuba a água é infernalmente quente, salgada e de cor pouco nítida. Mergulhos refrescantes só são possíveis entre as 6 e as 8 da manhã. São mergulhos de escuridão pois as pálpebras só descerram depois de escorrida toda a salga. A abertura da praia à povoação na altura do Verão corresponde também à abertura da estação da caça; da caça ao turista. Homens habituados ao clima equatorial, muito cubanos aproveitam esta época para fazer da praia o seu escritório de negócios. Por momentos retrocedo 3 anos até ao meu Interrail pela Europa. Um pouco mais novo e com o cabelo cheio de tranças (um rasta de aspecto lavado) era interpelado a cada 5 minutos para comprar todo o tipo de alucinogénicos. Homens de aspecto misterioso e gabardina comprida mostravam-me sem pudor todo o mostruário de artigos de viagens do subconsciente. Mergulhar nas Caraíbas difere apenas pela indumentária. No mar, de 10 em 10 metros, um trabalhador do comércio. Pele escurecida, cabelo à escovinha e óculos escuros, os contrabandistas vestem a sunga para irem para o trabalho. Não oferecem droga mas sim rum, charutos e lagosta. Em Cuba não há produção ilegal nem tão pouco produtos de imitação, tudo é genuíno.
Escapar ao controlo omnipresente do estado em todas as transacções comerciais é a forma de sobrevivência de grande parte da população. Os produtos são desviados dos armazéns do estado para o comércio paralelo, ou como se chama noutros países mercado negro.
António, um mulato sorridente e óculos Armani, providenciou a aventura da noite. Por dez 10 euros um jantar de lagosta num “restaurante caseiro” numa povoação próxima. O transporte em Cadillac compunha o ramalhete. Reunido o grupo ao crepúsculo, aguardámos com ansiedade a chegada das peças de antiguidade. O Cadillac era afinal uma carrinha de hotel fretada à má fila entre um expediente e o seguinte. Amontoados no interior, uns no acolchoado, outros no chão seguimos por estradas secundárias até uma espécie de favela rasteira. Duas ruas de casas arejadas pela privação de janelas, sujas pela poeira, estradas de terra abatida, e como em qualquer bairro pobre um monte de crianças pé descalços a correr na rua. Bem vistas as coisas o jantar foi um sucesso. Lagosta grelhada suculenta com molho picante, frutas tropicais e uma aura conspirativa a modelar o ambiente. Para trás ficam a possibilidade de jejum depois de um bate face com o chefe de cozinha e da ameaça séria de sermos apeados ao nosso destino no meio da povoação. Tudo não passa afinal de estabelecer limites. Eles conhecem os deles e nós apalpamos os nossos. Algumas cedências de parte a parte e finca-pé nas posições defendidas restabelecem o equilíbrio…

Propaganda

2007-12-04T12:00:00.000Z

Sem grandes marcas internacionais e variedade de escolha reduzida ou nula, em Cuba os cursos de publicidade e marketing seriam rampas para o desemprego na certa. Já a propaganda política encontra-se bem enraizada e aparentemente com margem de progressão. Não contribui directamente para a produtividade do país mas certamente dá uma ajuda indispensável na condução do rebanho e rememoração dos princípios básicos das Caraíbas Cubanas.Nas cidades ou no campo os outdoors não publicitam o design inovador do último Seat Leon ou as potencialidades da última geração de portáteis da Sony. Sem preocupações com a velhice, que aparenta ser epidemia do Homem do velho continente, os cosméticos encabeçados pela Laeticia Casta foram também eles Castrados. Exaltando os heróis da revolução, os dias marcantes de libertação do povo, os mártires reais e os recentemente ficcionados na luta contra o capitalismo sanguinário ou apontando o dedo às falsas democracias, os cartazes de propaganda estão disseminados pelo território cubano.“De pequenino é que se torce o pepino”, ditado popular com materialização escrupulosa em Cuba. Algures no meio do território central de Cuba passámos por uma escola primária. A tenra idade é altura propícia para estimular as ideias socialistas nas mentes dos jovens cidadãos ainda na linha de montagem. Espalhados pelo recreio, para além dos habituais equipamentos de divertimento juvenil, um conjunto de tabuletas com dizeres revolucionários. A analogia poderá parecer estranha mas a imagem que me veio à cabeça foi a de um parque de condução. As regras de civismo rodoviário substituídas pelas leis de comportamento do estado socialista, numa pista onde o trilho marcado não deixa muita margem para a invencionice ou auto-recriação. Para bem do senhor de barbas espera-se neste caso que o povo cubano seja mais cumpridor do código das estradas que o congénere português…

Trindade - cidade museu

2007-11-16T18:56:00.000Z

Umas centenas de quilómetros a sudeste de Havana, queixada caída na fronteira sul, olhar posto no Atlântico surge a cidade de Trindade. Pelo meio uma paisagem tropical viridente, salpicada aqui e acolá por povoados e atravessada por uma autopista de 8 vias. Engana-se quem pensa que se trata de ostentação ou da marca asfaltada de outras épocas. Na verdade trata-se apenas e só de uma pista de emergência para aterragem de aviões caso o belicismo infecte o país. Ainda que o fluxo de carros seja diminuto estranha-se conduzir numa estrada destas dimensões sem separador central e com as linhas de marcação há muito descoloradas pelo sol diário. As bermas sem protecções fazem-se notar pelo cordão humano, que se alonga por quilómetros sem fim, à espera da boleia caridosa.Noutros tempos uma cidade piscatória Trindade enveredou mais tarde pelo glamour dos fazendeiros da cana de açúcar. Dos tempos em que Cuba era dos maiores produtores mundiais de cana de açúcar ficaram as fazendas e os palácios senhoriais. Engalanadas a rigor, as construções de Trindade fazem esquecer o aspecto decadente da cidade de Havana. O ar quente sufocante, a estrada vermelha da cor da terra e as cores garridas das casas teletransportam-me por momentos para o Alentejo interior.Seja de pesca ou de açúcar os tempos da cana são chão que deu uvas. Hoje Trindade vive do turismo. Dir-se-ia mesmo que Trindade é como uma aldeia museu com habitantes reais encenando o teatro da vida como peça de apresentação para aqueles que mais afortunadamente têm a possibilidade de mudar de ares de quando em vez. Caras sorridentes, botecos de esquina, espectáculos de dança, crianças franzinas a cruzarem as ruas com o destino errante próprio da meninagem e os sons cubanos como clave de sol transformam Trindade numa cidade alegre e emissora de boas ondas.O reverso da medalha é dado pela abordagem constante dos transeuntes locais pedinchando por qualquer coisa. Seja homem ou mulher, criança ou idoso, cocho ou saudável, qualquer autocarro de turistas é avistado como uma gazela por um leopardo. Paparazzis da pobreza expôem a sua própria vida procurando quebrar a barreira de insensibilidade que nos faria avançar a direito sem olhar para o lado. Os flashes substituídos pelos sorrisos resplandecentes são disparados sucessivamente ganhando pela simpatia a empatia de rostos em trânsito. Canetas, t-shirts, mochilas ou quaisquer outras ninharias para qualquer um de nós são para eles pequenos tesouros.

Repugna-me o espiríto caritativo sazonal como forma de expurgar pesos conscienciosos diversos ou como forma de aliviar a alienação culposa em relação às desigualdades existentes. Sermos rodeados por quem pouco tem e encontra numa caneta a felicidade de um dia não nos faz sentir maiores ou benfeitores sociais. Desencadeia antes uma reacção de revolta pela aparente impossibilidade de mudar o mundo. Será que somos mesmo assim tão impotentes?

Embargo selectivo

2007-11-04T23:50:00.000Z

Em Cuba o embargo não é só mental, é também material. Queixas e lamentos difundidos na comunidade internacional acerca dos malefícios que o embargo imposto pela super potência americana causa na sobrevivência dos cubanos são afinal verdadeiros. Sem produção interna e os parceiros comerciais quase inexistentes a população não tem sequer acesso a alimentos básicos como leite ou produtos de higiene como o velhinho sabonete.
Curioso é o facto dos cubanos não serem aparentemente capazes de produzir sequer produtos alimentares primários, mas terem agilidade e desenvoltura para criar refrigerantes iguais à Coca-Cola ou à Fanta. Muda o rótulo mas o sabor é igual. Conseguem aquilo que dezenas de marcas em todo o mundo tentam há anos sem resultados. A motivação é diferente, afinal de contas nestes casos trata-se de mostrar que são capazes de competir com alguns dos símbolos dourados do capitalismo americano.Lembro-me de conversas antigas sobre a capacidade têxtil portuguesa quando os tecidos asiáticos ainda ficavam a meio caminho de Portugal. Afinal o isolamento não é necessariamente negativo para todos… Pelo clima acalorado, que apela ao passeio em tronco desnudo, ou pela inércia produtiva própria dos mandriões, as agulhas cubanas repousam e os tecidos escasseiam. Comprar uma camisa ou um par de sapatos, é um luxo asiático que implica pelo menos o salário de um mês. A decisão não é complicada, entre passar 31 dias a pão e água ou andar feito maltrapilho pelas ruas a escolha recai obviamente pela adesão à moda negligé de trapos esfarrapados tão em voga na Europa. Um olhar atento às vestimentas dos transeuntes locais revela a origem dos panos que lhes cobrem os corpos. Por entre manchas com lugar cativo, a que antiguidade assiste, e buracos ventiladores espreitam dizeres que denotam a vida passada dos trapos em lugares longínquos e distintos do globo.Seja na rua ou nas melhores lojas do downtown o comércio cubano é uma venda de retalhos. As montras envidraçadas ou os panos estendidos na via exibem uma miscelânea de artigos antigos. Sem pudicícia pela idade avantajada e aparência gasta, nas bancas misturam-se máquinas fotográficas, tubagens, trapos, livros e tudo e tudo… (Já parecia o Mário Viegas na Declaração Anti Dantas) A apresentação cuidada e legalidade de todos os negócios obumbram o parentesco com a feira da ladra, mas na sua essência corre o mesmo sangue.

Paradoxo, palavra comum mas de explicação confusa. Em Cuba os exemplos de paradoxos são aos mil. Privados de todos os bens possíveis e imaginários os Cubanos vêem os seus visitantes serem presenteados com tudo o que há de melhor. Serão os hotéis e complexos hoteleiros como principados, autênticas ilhas fiscais de recepção de produtos importados? A resposta poderia ser complicada, porém as justificações por detrás destas constatações ferem pela simplicidade e carácter desumano da raça dita humana. Todos os dias grandes empresas estrangeiras, incluindo das moralistas norte-americanas entram no porto de Havana e despejam os seus produtos. Como? Simplesmente pagando a multa por quebrar o embargo. Nos hotéis os preços a que são vendidos os produtos superam a taxa de multa e ainda proporcionam lucro suficiente para todos os intermediários. Já ao povão não chega nada pois não tem sequer capital para justificar o pagamento da multa da imoralidade. Num hotel uma Coca-Cola custa 2 pesos, o equivalente a um quinto do salário médio dos Cubanos. Em Cuba entupir um cano fica caro…

Não fosse o desconforto sincero pela pobreza omnipresente que enleou os meus sentidos diria sem nenhuma restrição que viajei sempre confortável em autopullmans de luxo. Pelo óculo da vidraça vi os poucos autocarros citadinos que se arrastavam como caixas de latão a carpir os seus pecados pelo arrojar pesado no asfalto dilacerado. Como explicar o paradoxo? Mais uma vez a simplicidade toma o pulso da razão. Numa atitude de solidariedade que demonstra a união da América Latina o governo de Lula agraciou a ilha de Fidel com uma remessa de autocarros de luxo da empresa Marco Pólo. Ablução de imagem ou altruísmo franco, a verdade é que os ditos autocarros foram entregues como um donativo e portanto livres de taxas de quebra de embargo. Curioso é saber que quando estes presentes derem o berro também os turistas vão ter de andar à boleia. Uns para o trabalho, outros de mala às costas, todos alinhados nas estradas pelas pinturas do embargo…

Declínio Ideológico

2007-10-10T12:23:00.000+01:00

Em nome do povo e pelo povo 1959 foi a data da única revolução feita pelos próprios Cubanos. Até há uns tempos atrás não entendia a ideologia de um amigo meu. Esquerdista inato contesta ainda assim a maioria dos grupos de esquerda.

A sociedade perfeita surgirá pela revolução, não um motim sectário e imposto, mas antes um movimento global fruto da insatisfação interior e impossibilidade de continuar a pactuar com as injustiças impostas.

Confesso a minha ignorância e pouca disponibilidade de raciocínio para atingir a profundidade do pensamento. Assim era até ter pisado solo cubano. Ainda que longe da presciência descrita, em 1959 o que ocorreu em Cuba parece-me ter sido algo semelhante, a gota excedente de um vaso sem fundo há séculos. Um momento raro de união da maioria silenciosa em torno das desgraças vividas, das arbitrariedades impostas e das iniquidades sentidas, prontamente mobilizada por um grupo de combatentes para entregar à população a carta do seu destino.

Encerrar o colonialismo (verdadeiro ou dissimulado) e sanar todas as feridas e injustiças por ele geradas é prioridade número um em qualquer revolução popular. A nacionalização de empresas, propriedades e bens privados foi a primeira consequência desse saneamento justo. Danos colaterais claro que os houve e a prová-lo a primeira debandada de cubanos para a costa dos estados unidos. Em boa verdade e apesar das injustiças pontuais, eram, na sua maioria, os beneficiários directos ou herdeiros dos privilégios concedidos pelo poder cessante. A comparação pode parecer extrema mas diria ser um exemplo "caribenho" da fuga dos portugueses das colónias do estado aquando da declaração da sua independência. Cada caso isolado um drama de família, mas compreensível em nome da causa do novo país e da equidade popular.

Como todas as ideologias e movimentos, por mais genuínos e justos que sejam na sua génese, após se afirmarem degeneram. Destronada a utopia remanesce o carácter humano, falível e oportunista.
O declínio ideológico é hoje bem visível no choque geracional de mentalidades. Socialistas arreigados, os cubanos da revolução continuam a defender e acreditar na praticabilidade do sonho encabeçado por Fidel. Os filhos da revolução por seu lado, alheados do passado e da pesada herança que receberam, desligaram-se dos valores de colectividade imprescindíveis para a aplicação do socialismo. Por mais racionais que sejamos, seremos sempre na essência um ser animal, produto da evolução darwiniana onde a lei do mais forte vigora. Como compatibilizar a selecção natural com um sistema que tenta igualar todos os homens?

O sistema utópico idealizado por Fidel e Ernesto Guevara começa hoje a ruir internamente pela descrença e falta de motivação do povo que um dia acreditou ser possível a criação de uma sociedade justa e igual. A nova classe politica emergente apesar de isolada do estrangeiro parece ter propensão inata para assimilar os vícios dos políticos ocidentais. Sem grandes condições e desalentados pelas baixas expectativas os cubanos são um povo amorfo.

Ao contrário da primeira debandada, nas últimas décadas assistimos a fugas diárias em pirogas de papel de pessoas que nada têm para além da sobrevivência diária e ambição humana censurada.

A procura de igualdade e manutenção de condições de vida humanas para todas as almas é a nota 10 desta utopia, mas porquê nivelar todo o mundo por baixo? Será uma barbaridade tão grande e impossível de realizar o nivelamento pela mediania?

Embargo mental

2007-10-07T20:35:00.000+01:00

Escudada pelo papão do embargo como justificação para o subdesenvolvimento persistente, Cuba é inexplicavelmente um país de ataraxia latente. Um país parado no tempo e sem intenções de querer vislumbrar o futuro. Poderia ser inércia pura, e assim o é no caso dos dirigentes, mas quanto à população será antes um prolongar de hábitos de submissão esclavagista centenários. Não fosse o dramatismo que fere a dignidade humana diria em tom "gozão" que os cubanos são como as Marias vão com todos.
A descobertas das Caraíbas pela frota de Colombo abriu o paraíso balnear aos olhos do mundo, mas assinalou também o último dia de verdadeira independência dos Cubanos (sejam eles quem forem). Chacinados ou vergados pelo peso do trabalho e das enfermidades que desconheciam, em Cuba como de resto nos restantes países da América, os Índios foram os primeiros a sucumbir. Iniciou-se o reinado castelhano e com ele a criação do povo cubano. Uma moxinifada de índios, colonos espanhóis e escravos negros do coração da humanidade, os verdadeiros colonizadores genéticos do novo continente. No final do XIX século chegaram os novos amigos de Peniche. Olho ávido pelas terras doces de Cuba, foram os Norte-Americanos que deram a ajuda decisiva para a libertação do opressor ibérico. A lufada de ar fresco depressa se revelou brisa ligeira. Usando presidentes fantoches para disfarçar o poderio, os Estados Unidos tornaram-se os novos senhores da ilha do caimão, continuando o povo agrilhoado às inclinações dos governadores.
Números de circo encenados repetidamente enevoaram intenções revolucionárias pontuais, substituindo marionetas gastas por outras aparentemente patrióticas e imaculadas aos olhos inocentes do cubano esperançado. O carrossel continuou a girar de feição para os norte-americanos até 1959.
1959 poderia ter sido a data de descolagem do povo cubano, mas infelizmente assim não sucedeu. A nacionalização dos bens e negócios “legalmente” usurpados pelos norte-americanos levou ao corte de relações. Não se tratou de retaliação por violações de direitos humanos mas somente pela perda dos negócios milionários da cana-de-açúcar em solo cubano. Sem apoios externos nas áreas circundantes cederam à tentação soviética. Ainda que diferente, assistimos até à queda da união soviética do colonialismo dos tempos modernos. Em troca de apoio à causa soviética, os cubanos passaram a receber produtos vetados pelo embargo. Em todo este processo subsistiu sempre um erro crasso, nunca em Cuba se desenvolveu agricultura, indústria ou comércio dignos de tal nome. A queda da União Soviética foi assim mais uma machadada no projecto socialista de Fidel.
O embargo económico decretado há cerca de 50 anos poderia ter funcionado como estímulo à economia interna. Sem concorrência exterior seria de esperar que a produção cubana prosperasse. Assim não aconteceu. Como indústria pouco mais têm para oferecer do que rum e charutos e a agricultura é inexistente. É revoltante atravessar um país de prados verdes e terra rica com pouco mais do que meia dúzia de campos plantados. Como compreender que a maioria da população não tenha leite com tanta terra para criar gado? É o socialismo do faire rien.A escravatura foi oficialmente abolida do território cubano em 1880 mas permanecem inculcadas na mentalidade cubana as marcas de submissão tatuadas durante séculos.

Museu Automóvel

2007-09-27T15:58:00.000+01:00

Símbolo de poder de compra e nível de desenvolvimento, o parque automóvel retrata em poucos segundos aquilo que pinturas e enfeites tentam disfarçar. Sem vergonha pela idade avançada, rugas vincadas na chapa colorida de ferrugem, manetas de espelhos e vidros, catarro exuberante pela intoxicação decenária, os automóveis cubanos são o orgulho dos seus donos. Chevrolets, Cadillacs e outras banheiras de imersão percorrem o asfalto gasto de Cuba há mais de 50 anos. Poderia ser forma de expressão, ou exagero verbal, mas o número 50 é real. 50 anos de reparações amadoras, em oficinas caseiras improvisadas, peças adaptadas ou mesmo inventadas, transformaram as estrelas automobilísticas dos anos cinquenta em carrinhos de remendos que se arrastam. Mais, esta é, na melhor das hipóteses, a idade mínima destes automóveis. Muitos deles terão mesmo ultrapassado os 65 anos de reforma há muitos anos!Os proprietários dos chaços que hoje vemos circular são os mesmo que há 50 anos exibiam as últimas novidades do mercado automobilístico internacional. Quem tinha carro conservou-o, os restantes saltitam de carroçaria em carroçaria numa dança diária de boleias.
A culpa é do embargo, que fechou portas aos modelos turbinados do mundo ocidental, e do estado que actua como patriarca severo proibindo que os filhos, cidadãos de Cuba, atinjam a independência pela aquisição de carro próprio. Celebrado o pacto de difusão dos ideais marxistas nos mares das Caraíbas os únicos carros que entram em solo Cubano são os Lada Soviéticos. A faixa etária mais recente é ainda assim dissimulada pelo aspecto envelhecido destas máquinas, transparecendo mesmo a ideia de epidemia de velhice precoce.
Rejeitando os princípios difundidos pela Benetton a diferenciação faz-se pela cor. Não da carroçaria pois essa é tutifruti da cor dos remendos, mas sim das placas de matrícula. Para os velhinhos norte-americanos ficou guardado o amarelo; táxis e transportes públicos citadinos são pincelados de azul; estrangeiros que dão o seu contributo ao país são marcados a laranja; ao estado, como não poderia deixar de ser, o vermelho do partido. Incompreensivelmente e apesar do embargo vêem-se aqui e acolá modelos automóveis recentes (consegui mesmo vislumbrar, como se se tratasse de um cavalo alado, um BMW de 2007). Obviamente que são pertença do estado ou dos estrangeiros mercenários.O povo sem possibilidade de romper o embargo ou permissão para adquirir um Lada dispõe-se pelas ruas da capital ou ao longo da auto-estrada à espera de boleia. É como se as estradas fossem uma paragem contínua de autocarros. A jornada de trabalho começa com várias horas de antecedência pois só a sorte dita quando aparece um carro ou camião com vaga para mais uma cabeça.Fora das cidades a áurea rural acentua-se sendo a redução de automóveis em circulação assinalável. Os gases tóxicos emitidos pelas latas são então substituídos pelo odor animal das carruagens de cavalos. Tal como noutros países a falta de locomoção motorizada é ainda compensada pela abundância de bicicletas. Sempre prontas e amigas do ambiente, em países como Cuba os dias sem carros repetem-se todos os dias do ano. É a sustentabilidade forçada.Ao olhar resignado dos cubanos contrapõe-se o brilho nos olhos de alguns caçadores de desgraças alheias. Altruístas e beneméritos, alguns grupos privados internacionais começam hoje a olhar para as relíquias de museu como investimento. Tal como os programas ocidentais de troca de carros velhos, a ideia é receber os carros cinquentenários e dar à troca um Lada novinho em folha. Cantiga do vigário claro está. Os cubanos ganham carrinhos de linhas enquanto os seus bólides são vendidos a preços astronómicos entre os coleccionadores internacionais.
Assim vai o mundo…

Ballet da Putaria – parte II

2007-09-20T11:29:00.000+01:00

Prostituição, o tema é recorrente mas aparentemente também o é a disponibilidade humana quando se trata de alimentar o estômago ou os vícios. Cuba não foge à regra, até ver sem excepção…
Pela proximidade e clima a comparação com as “bailarinas” brasileiras é inevitável, não pela repetição dos passos indecorosos frente aos hotéis de Copacabana mas antes pela escolha de coreografias estudadas. Graciosas e cobertas por tecidos vistosos, as cubanas que se pavoneiam nos hotéis têm traços distintos da prostituição banal dos países subdesenvolvidos. O passo mais acertado, os movimentos discretos ao mesmo tempo que insinuam a imaginação, olhar expressivo e pundonor inabalável conferem ao ballet da putaria cubana um carácter sublime. Alapadas nos sofás da recepção cruzando olhares, mais expeditas de mãos dadas com hóspedes carenciados, atléticas na piscina ou matadoras na discoteca do hotel, a movimentação destas mulheres passaria despercebido não fosse a cor da pele e semblante bravio. Não se trata de racismo mas da constatação que o poder económico, motor do turismo, está ainda maioritariamente nas mãos dos brancos. Afinal não só de praia e rumba se faz o turismo em Cuba…
A postura é diferente e a prová-lo o desprezo que mostram pelo rótulo estereotipado de prostituta. Na sua maioria mulheres com estudos, utilizam a beleza estonteante das suas curvas corporais para se auto-proclamarem como acompanhantes de luxo. De forma generalizada e com as devidas diferenças serão o que no Brasil se chama de Garotas de Programa.
Intercâmbio linguístico terminado, corpos nus e suados entrelaçados em lençóis impessoais, movendo-se ritmadamente segundo sons guturais de libertação prazenteira, compõem um cenário que me faz duvidar da essência da actividade. Suavizado pela melodia licenciada e trejeitos educados, o fim anuncia-se sempre com o coito e o pagamento de serviços prestados.
Distanciado e preocupado com o bem-estar económico do estado ocorre-me agora uma questão que julgo pertinente. Do director de banco ao arrumador de carros todas as profissões são controladas pelo estado. Será o governo de Fidel o chulo que se acobarda nos becos à espera do lucro orgástico das belas criações da natureza?

Tropicana, Broadway das Caraíbas

2007-09-17T11:48:00.000+01:00

Tropical como o clima, sensual como as cubanas, ritmado como as rumbas, a Tropicana é uma montra de luxo das capacidades artísticas do povo cubano. Construída na década de 30 nos arredores de Havana, esta casa de espectáculos sobreviveu às mudanças de regime, mantendo ainda hoje o título de maior cabaret do mar das Caraíbas. Debaixo de céu estrelado, rodeado por palmeiras, o público é colocado em meio circulo ao redor do palco, ao estilo dos anfiteatros gregos.
Apesar da denominação e contrariando a prática ainda vigente nos cabarets de Paris o espectáculo não incluía seios desnudos ou movimentos eróticos (uma pena…). No palco sucederam-se danças e cantares cubanos, exercícios de ginástica olímpica e pequenas encenações teatrais. Apesar de distanciada das evoluções culturais dos países ocidentais, a Tropicana exibe um show digno das melhores casas de espectáculo do género existentes por esse mundo fora.

Com mais de mil lugares a Tropicana é uma fábrica de fazer dinheiro. Para ter direito ao ingresso dourado tive de abdicar dos corsários, da regata e das hawaianas. Fossem só as restrições modistas e seria tranquilo, mas a exigência de pagamento de 80 pesos (2000 pesos cubanos, 64 euros) com direito a 5 azeitonas, 3 cubos de queijo, 2 tiras de fiambre, 1 copo de champagne e ¼ de garrafa de rum, é um autêntico roubo. O espectáculo foi 5 estrelas, mas não nos podemos esquecer do local onde tomou lugar. Umas contas de algibeira apressadas fazem-me chegar à quantia de 80 000 pesos de lucro diário! Sendo o salário médio cubano cerca de 10 pesos, a quantia amealhada por esta mina daria para alimentar 240 000 cubanos por mês.

Mais do que um monte de papeis burocráticos a serem explorados e revistos ao sabor das necessidades pessoais de cada um, em Cuba as leis são levadas a sério. Dia 30 de Julho, dia dos mártires da revolução é dia de reflexão e de eternização dos heróis que tornaram possível o sonho socialista. As festas e celebrações tomam lugar dia 26 enquanto o 30 é reservado para dia Zen. Assim sendo, toda e qualquer festa tem trancas à porta durante 24 horas. Foi assim com alguma surpresa que os cerca de 1000 clientes da Tropicana viram o palco encerrar à meia-noite em ponto.
Saindo pelo portão da mansão, todo o glamour esvanece-se novamente. A realidade interina da Tropicana é como uma ilha descontextualizada da pobreza circundante. Separado pelos muros de tijolo e pelo mural da capacidade económica, este é um local proibitivo para os Cubanos. Júlio o taxista do Lada que nos levou de volta ao hotel frequenta todas as noites a Tropicana, mas apenas do lado de fora…

Coco Race

2007-09-12T20:38:00.000+01:00

Terminado mais um dia de visitas guiadas pela cidade de Havana trocámos o marasmo solarengo da piscina no terraço do hotel pelo rebuliço citadino. Como destino os mojitos do empedrado 207 em Havana a Velha.Sem autocarro da cubanacan disponível o jeito foi recorrer aos transportes públicos. A panóplia de opções é um catálogo de veículos requintados, com o selo de garantia do ferro velho. Táxis dos gangs norte-americanos, carros de espionagem soviéticos, autocarros escolares americanos dos anos 50 e o velho rasteirinho, localmente conhecido como “Camelo”. Apesar das bossas metálicas, o aspecto nada altivo faz com que o famoso autocarro urbano de Havana se afigure mais com uma anaconda do que com um dromedário. Esquecendo o aspecto e focando apenas a carga humana transportada entende-se a designação de camelo. Em Portugal poderia muito bem ser apelidado de Burro de Carga…Pelos apertos previstos e calor infernal a opção recaiu sobre uma estirpe de veículos desconhecida. Amarelos da cor da banana, redondos como as laranjas, os “Coco Táxis” fazem furor entre a “criançada”. Sem rivalidades excessivas e plenos de espírito desportivo organizámos uma verdadeira street race pela capital cubana. 4 cocós transportando 10 tugas em competição pela chegada à Bodeguita del Médio.Três rodas, uma aerodinâmica tampão e instabilidade assombrosa, quase valeram um beijo no chão das curvas apertadas. Valeu a experiência da nossa condutora, uma cubana bem parecida, mãe de família e alegre por natureza com uma panca descomunal. Desde corta-mato a transgressão de sentidos proibidos tudo fizemos para obter a pole position, mas o peso da “carga” não ajudou.

Sem vencidos e poucos vencedores o prémio foi distribuído equitativamente em copos de vidro decorados de relva do prado e com trilha sonora habanera. Local eternizado pela clientela famosa que recebeu, a Bodeguita del Médio é o bar-restaurante mais famoso de Havana. As paredes espichadas de alto a baixo são testemunhas mudas dos milhares de clientes do bar, exibindo sem pudor as mensagens crivadas.

De regresso ao hotel não fomos apanhados pelos radares de velocidade mas sim pelos fiscais dos transportes. Descrentes do socialismo do povo, todas as profissões são fiscalizadas para garantir que não há fugas aos rendimentos comunitários. Com um polícia por cada 6 habitantes é fácil entender porque é que Cuba é um dos locais mais seguros do Mundo. Seguro e vigiado…

Guardador de rebanhos

2007-09-11T17:26:00.000+01:00

Podia ser o parágrafo oculto do texto anterior, mas a mudança de protagonista justifica uma nova entrada com a ênfase devida.
A oferta turística algo rudimentar é procurada por uma multidão aparentemente pouco exigente. Oferta e procura distanciadas na evolução, encontram-se em simbiose na junção final. Verdade seja dita que a possibilidade de sair fora dos trilhos traçados pelas mãos “idóneas” das agências turísticas não é grande. Ainda que noutra dimensão, também os passos dos observadores estrangeiros são guiados pelo estado omnipresente visto as agências turísticas serem pertença do aparelho estatal.
O estado encarnando a imagem de Alberto Caeiro, numa versão que contrapõe ao bucolismo genuíno a gestão económica das atracções locais, é o guardador de rebanhos estrangeiros encarregado de os encarreirar para os pastos “culturais” pretendidos.

Originais e genuínas, as fábricas de charutos e rum são a Meca de visita a Havana. Sem possibilidade de poderem exportar os seus produtos, apostam no consumo interno como forma de escoar a produção. O brieffing inicial de apresentação dos meios de produção, inexoravelmente manuais, é sucedido por uma sessão de degustação profunda e comércio ligeiro.

Ser turista em Cuba implica o sacrifício de iniciar hostilidades alcoólicas logo pela manhã. Pelas lembranças juvenis de experiências negativas com o néctar cubano apaguei-o da minha carta de líquidos, mas confesso que conquistou novamente lugar cativo. De manhã à noite, frio ou quente, misturado ou simples o Rum Cubano faz concorrência ao governo em questão de omnipresença.

Fora das grandes cidades o padrão é constante. Para além das praias bordejantes da ilha, a visita às vilas consiste maioritariamente pelo conhecimento do “trabalho manual”. Fábricas artesanais de mil e um produtos, alguns genuínos, outros imitações mundanas encontradas em qualquer país, são o destino dos autocarros turísticos. Fugir ao massacre peditório é quase impossível sendo apenas atenuado se nos distanciarmos do grupo e imiscuirmos nas artérias das redondezas. São momentos breves e ainda assim confinados a um raio de acção pequeno mas que conferem alguma autenticidade no contacto local.

Saídos de Havana em direcção a Cienfuegos fiz a visita mais inusitada desta viagem, uma reserva de jacarés. Da mesma forma que as visitas a igrejas ficaram comprometidas depois da minha ida a Itália, também o contacto com reservas artificiais de animais selvagens ficou manchado depois da estadia no Pantanal. Desconhecido das populações locais, a reserva é ponto de visita obrigatório em qualquer circuito turístico da região central da ilha. Meia dúzia de gaiolas de ferro, umas dezenas de jacarés amestrados e um espectáculo decadente de crocodilo dundee foram as atracções da manhã.

Para terminar com chave de latão um passeio de barco até uma ilha transformada em museu de uma tribo de índios dizimada. Tudo isto seria plausível não fosse o pormenor de se desconhecer se os índios alguma vez passaram naquela zona, ou o facto de os jacarés não existirem naquela região. A comparação é forçada, mas imagine-se uma exposição de ursos polares e esquimós na Holanda…

Não rejeito por completo o recurso a viagens de agência como forma de conhecer o Mundo. Afinal de contas têm a vantagem clara de permitir o conhecimento de uma realidade distinta num espaço de tempo mais reduzido. Importa porém questionar a fiabilidade dessa realidade vendida. Mochila às costas, livro de notas na bolsa, máquina na mão e abertura de espírito parece-me ainda assim o meio mais fidedigno de palmilhar o planeta azulzinho. Perdem-se horas de sono, ganham-se confusões casuais, mas abrimos portas a uma enormidade de situações inesperadas (algumas boas, outras menos agradáveis) e acima de tudo um contacto muito mais próximo com as comunidades locais, quanto mais não seja pela necessidade egoísta de resolver os nossos problemas momentâneos.

Turismo primário

2007-09-09T16:21:00.000+01:00

A actividade terciária do turismo encontra-se em Cuba paradoxalmente primária.
Beleza natural nula, obras arquitectónicas pobres e desgastadas pelo tempo, museus e monumentos uma amostra minimalista e sensabor, em Havana, mais do que em qualquer outro local, o turismo faz-se valer da vivência com a população e observação da realidade diária cubana. Como cartão de visita o apelo ao contacto próximo com o mito de uma das últimas sociedades anti-americanas e resistente à cavalgada triunfal do capitalismo.Não obstante a importância como suporte das finanças nacionais, o turismo em Cuba é ainda uma arte mal explorada. Apanhados de cuecas pela invasão repentina dos conquistadores do século XXI, a grande maioria dos locais turísticos apresenta-se segundo modelos antiquados e insensíveis à harmonia estética.
Parcial e propagandista, no Museu da Revolução a história recente do país é narrada pelos vencedores em folhas de papel cavalinho enriquecidas na máquina de escrever, recortadas à mão e coladas em cartolinas de papelaria. Enaltecem-se os feitos descura-se a arte de transmissão.
Onde os Portugueses teriam erguido um padrão dos Descobrimentos, os Americanos erigiram um Capitólio de soberba. Majestoso e central em Cuba, a réplica cubana do Capitólio de Washington remonta ao início do século, altura dos espectáculos de marionetas presidenciais patrocinadas pelo Tio Sam. Pela tentativa utópica de decalque modelo americano, o ponto zero das auto-estradas cubanas (é verdade, elas existem) é precisamente no centro da cúpula do Capitólio sob vigilância estática da terceira maior estátua indoor do mundo. Os guardiães da entrada petrificaram pela demora no regresso do dono, mas tornam claro a impossibilidade de prolongar indefinidamente o corte de domínio do vizinho do Norte. Fatalidades…

A outra face da moeda

2007-09-06T12:19:00.000+01:00

Cara ou coroa? Pergunta simples de um jogo de criança ou escolha aleatória quando a parcialidade é mau partido, assume dificuldade acrescida em Cuba. Para o mesmo número duas caras e duas coroas correspondentes ao peso cubano e ao peso convertível.
Preocupado com possíveis quezílias decorrentes de empates, o governo segregou a utilização das moedas pela certidão de nascimento. Aos cubanos ficou entregue o peso, aos turistas o peso convertível, cujo valor, 25 vezes superior ao nacional, é semelhante ao dólar.

A abertura das comportas Cubanas ao turismo há cerca de 20 anos trouxe a Fidel um problema de controlo de capital, solucionado pela criação da nova entidade monetária. Jogada de mestre que pôs fim à dependência em relação ao dólar como moeda utilizada pelos estrangeiros, ao mesmo tempo que dissimula a extorsão a que os turistas são sujeitos. A semelhança com um casino flutuante é mais do que aparente. Sem distinção do país de origem, à chegada os turistas trocam dinheiro por pesos convertíveis, as fichas de jogo. É um atestado de exploração consentido.

Conscientes do descrédito mundial pela divisão fraterna e igualdade entre Homens, o governo de Havana impõe os seus princípios socialistas à porta fechada, enquanto aos estrangeiros é taxado turismo de luxo ao bom estilo das cidades mais caras do globo. Apesar da caixa de colecta ser a mesma, nos estabelecimentos comerciais o mesmo produto apresenta dois preços, o local e o de turista.

Nunca a expressão “dois pesos, duas medidas” fez tanto sentido...

La ciudad de Habana

2007-09-05T15:03:00.000+01:00

Poupada do bombardeamento da armada americana de salvação do mundo, Havana sucumbe pelas mãos das bombas temporais e pelos tiros de fadiga que flagelam todas as construções humanas. Sem maquilhagem de disfarce ou anti-rugas de prevenção toda a riqueza arquitectónica da época colonialista espanhola parece destinada a tombar.

Em tom triste e de desilusão patente, confesso o desgosto sentido ao observar in loco o falso encanto e beleza divulgados pela propaganda turística. Prédios velhos, muitos dos quais sem portas nem janelas, tatuados de alto a baixo por fissuras de abandono, são o lar de uma população resignada pela falta de motivação e de opção. O estado de decadência da cidade apesar de não ser aceitável, é compreensível. Com excepção para uma minoria de pequenas moradias anteriores a 1959, todas as obras humanas são pertença do estado. Sem dinheiro para mandar cantar um cego as obras de manutenção resumem-se ao indispensável para evitar a derrocada. Os moradores por seu lado, sem brio pelo que não lhes pertence, garantem apenas que os seus portos de abrigo apresentam condições muito mínimas de habitabilidade.
De face lavada e rejuvenescida pelos capitais da UNESCO, o centro da cidade aparece para limpar a honra de Havana. Considerada como património da humanidade, Havana a Velha beneficia agora de restauração profunda. De patinhos feios a sorteados do euro milhões, os edifícios intervencionados não escondem ainda assim um passado recente espelhado nas fachadas dos parentes vizinhos.Deambular pela praça velha e pelas ruas que circundam a catedral é ter a oportunidade de observar todos os ângulos fotografados nos postais vendidos pelos postos de turismo.Longe do aspecto fétido das redondezas do bairro velho e liberto do clima austero de vigilância política, o turista percorre as ruas pinceladas pelas cores fortes das casas carimbadas pela UNESCO ao som das congas desgastadas de artistas de ocasião em busca do seu quinhão. São como cigarras boémias vestidas a rigor que alimentam a musicalidade utópica de Cuba no estrangeiro. Para os locais as notas musicais dão o acorde possível como escape a uma existência apagada mas incompreensivelmente feliz.

Hotéis centenários, lares sazonais de escritores famosos como Ernest Hemingway, e esquinas imortalizadas por mafiosos veraneantes da altura em que Cuba era uma colónia de diversão dos Americanos, são pontos de visita obrigatória. Faces reversas do socialismo apregoado, os torreões dos grandes grupos hoteleiros mostram-se como fios-de-prumo no horizonte de Havana. Do alto da minha janela, protegido dos gases tóxicos carburados pelas máquinas cinquentenárias, os gritos da cidade suavizam-se, o rebuliço padroniza-se pelas avenidas e o cinzentão velho de uma cidade a cair aos bocados ganha encanto pelo distanciamento garantido ao estrangeiro…

Regresso ao Passado

2007-09-04T16:47:00.000+01:00

Sem deixar rasto de fogo à passagem e com uma tripulação muito superior, o charter para Cuba assemelha-se à máquina do tempo de Murdock no Regresso ao Futuro. O relógio não parou e o teletransporte não funciona, mas chegar a Cuba é ganhar um ingresso de visita aos anos 50.Apoiantes inveterados da técnica de Paulo Bento, a tranquilidade encontra alojamento no íntimo de todos os Cubanos. Ainda longe do stress plantado pelo capitalismo ocidental, os Cubanos vivem o dia a dia sem ansiedade pelo que há-de vir, num carpe diem constante sem extravagância de emoções.

Do aeroporto até Havana duas horas de fotografias de cenários e estilos de vida mortos nos países desenvolvidos há décadas. Casas velhas, caiadas pela poeira da terra, ocultam paredes decoradas pela cor tutti fruti possível pelo embargo. O fim de tarde crepuscular convida ao repouso nas varandas, enquanto as casas de portas e janelas escancaradas, sem receio de violação da privacidade que não existe, esperam pela brisa refrescante que tarda em chegar.

Contrariando padrões internacionais, a grande capital revela a mesma lassidão dos subúrbios. Passo lento de quem contempla o universo distante em cada instante, a população da metrópole tem noção dos perigos do stress e por isso rejeita-o. Pela falta de ambição ou contenção forçada da curiosidade inata, os cubanos ocupam os tempos de desafogo em ajuntamentos de vizinhos ou relaxados na marginal que separa a ilha do mar das Caraíbas, bebericando o eterno rum cubano e jogando conversa fora.

As crianças de rosto bronzeado pela genética mesclada da escravatura tardia com a população branca do norte e do colonizador espanhol enchem as ruas de agitação e ingenuidade. Sem apetrechos electrónicos fazem das ruas campos reais de virtualidade imaginativa e estádios de basebol em miniatura.

Desconheço a veracidade dos factos, mas ao que parece o tão afamado desporto nacional americano já existia na ilha de Cuba na época dos Índios. Evoluído e sujeito à estandardização do fair play, o ancestral jogo ameríndio enche estádios em Cuba. Mais, consta ainda que em tempos idos equipas profissionais norte americanas estiveram interessadas na contratação de uma jovem promessa de nome Fidel. Agarrado às raízes da sua terra fez o lance da sua vida anos mais tarde, em 1959, batendo para home run Fulgêncio Batista e as intenções pseudo-colonialistas dos vizinhos nortenhos. Ainda há quem jogue por amor às convicções e recuse transferências milionárias…

Férias Ideológicas

2007-09-03T15:48:00.000+01:00

Isolados do Mundo pelo embargo ditado pela hipocrisia Americana, vendados pelo socialismo interno, a única forma de aportar na ilha do Caimão é pelo ar. Poupam-se os enjoos do balanço e o chamamento das sereias no Triângulo das Bermudas.

Acossados pela irreverência vizinha, os Americanos excluíram os Cubanos do jogo de bola e proibiram, sobre pena de represálias no tabuleiro de sobrevivência mundial, que outras nações passassem a bola. Luas da criançada com implicações na dignidade de vida de muitos, julgados por outros como Homens de segunda.De dimensões reduzidas e aspecto gasto, o aeroporto reflecte o estado de um país parado no tempo, mas não esquecido. Atraídos pelo caldo azul turquês, pela chama viva do ícone Che ou pela simpatia/aversão pelo bastião Comunista, milhares de turistas são descarregados diariamente pelos aviões.

São turistas alheados da pobreza local viajando em nuvens cor de rosa, outros resistentes em busca da confirmação da praticabilidade do ideal comunista, outros hipócritas que põem de lado convicções ideológicas contrárias em tempo de férias e os restantes, nos quais me incluo, turistas do Mundo sequiosos de culturas e povos distantes.
Mimetizado por momentos como antena de escuta do aparelho estatal registei uma conversa pitoresca. Indignado com a sugestão de compra de uma t-shirt do Che, um Português, certamente pertencente aos "partidários direitinhas" em férias de convicções, levado pelas tendências da moda hoteleira até ao covil reduto do papão, responde:
“Dar vinte euros por um trapo com a cara de um comunista? Deves estar doida!”
Paira no ar uma questão, comprar uma t-shirt é equivalente a uma filiação no Kremlin, mas contribuir com algumas centenas de contos para a indústria turística Cubana, actualmente um dos pilares da frágil economia, já é aceitável?

Sem distinção de raça ou filiação seguidista, à chegada a Cuba o ar quente fustigou todos por igual. Não houve distribuição de rum e as trabalhadoras – meninas de limpeza, empregadas de lojas e seguranças do aeroporto – a desfilarem com bandoletes à cintura serviram apenas para aumentar a sede e deixar um brilhozinho nos olhos.

Estou de novo nos trópicos…

Turbilhão de ideias

2007-09-03T00:09:00.000+01:00

Bloqueado, a expressão certa para descrever a minha capacidade de repórter do Mundo no momento.
8 dias com a máquina de registos visuais empunhada e os olhos bem atentos deram-me uma ideia clara da organização socialista mais badalada do mundo, mas revelaram também a dificuldade de fragmentar em textos avulsos a realidade cubana.
Ideias não me faltam e apesar da minha falta de cultura política opiniões fervilham a cada instante. No entanto, por mais soltas e breves que sejam, parece impossível o corte umbilical com o rol de implicações e considerações associadas.
O fim do turismo consentido por terras do socialismo acérrimo trouxe a ingrata tarefa de relato fidedigno e revelou o meu calcanhar de Aquiles como repórter de histórias terceiras.
Veremos o resultado…

Fátima e Ana, as guias de serviço

Na Rota de Colombo

2007-08-30T20:03:00.000+01:00

Apesar da inexistência de penas e as asas guardadas para voos de sonhos e projectos, a coincidência de datas na travessia do oceano transparece um padrão migratório semelhante ao das aves. Erro provisório, desde logo evidenciado pela inversão de direcção, substituindo o regresso penoso para oriente pelo passeio alegre rumo ao lado do Mundo onde o Sol faz companhia até mais tarde. 365 dias volvido o dia 28 de Agosto de 2006 retomo a rota de Cristóvão Colombo, desta feita em busca de especiarias equatoriais, até ver inexistentes no Verão Português. Pensei que o cinto estomacal da economia não tinha paralelo na meteorologia, mas estava enganado. Aparentemente numa operação concertada de solidariedade também o tempo em Portugal se revelou mais sombrio e frio no apelidado Verão.
Confesso a irracionalidade da atitude, mas desde sempre rejeitei ou procurei não me guiar pela moda vigente e best sellers do momento. Os motivos talvez tenham que ver com o elitismo e seguidismo social que vão impregnando a aura coimbrã, ou então mania de ser do contra.

Entusiasmado pela agradável surpresa de abordagem teológica e metafísica da "Fórmula de Deus", dei uma bofetada de luva branca a mim mesmo ao constatar que o "Codex 632" merece a popularidade conquistada há 3 anos. Ainda que baseado na ficção romanceada de indícios e documentos seculares, apraz-me imaginar que o deserto a sul do Tejo teve em tempos idos destaque suficiente para dar nome à mítica ilha de Cuba.

Visitar Cuba antes da morte do líder barbudo não é uma fixação, antes a cereja no topo do bolo. Importante mesmo é saber se para além da boina comunista os cubanos aderiram tal como os seus compatriotas alentejanos à samarra…

Escorial – Revivalismo Fascista

2007-06-06T17:55:00.000+01:00

Em família, mas longe dos modelos tradicionais, o domingo de Páscoa foi dia de peregrinação automobilística até Coimbra com paragens ocasionais em janelas temporais de épocas controversas.
Manhã cedo, o corpo ainda a clamar por cama, fomos até ao museu do Prado. Pela possibilidade de entrada no centro cultural a custo 0 ou pela pretensão de proximidade à imagem do “deus Menino”, ainda que pela visão artística dos génios, o museu parecia uma discoteca em dia de vernissage. Uma hora de resistência na fila para carpir mágoas e respirar o orvalho matutino foi a prova a superar para aceder a alguns monstros da pintura europeia.
A minha formação em pintura, para além dos rabiscos de stress, fica-se pelos livros de história, pelas aulas de oficina de artes e pelas visitas iniciadas desde cedo a alguns museus de cidades europeias. Ainda assim, gosto de apreciar as cores estampadas ao sabor da corrente sensorial alheia. Foi assim com algum pesar que visitei o Prado ao bater horário do cronómetro e palrar insistente da multidão visitante.

Uma manhã junto de alguns percursores de movimentos libertadores de dogmas foi o contraste com o obscurantismo da tarde. A norte de Madrid, rumo a Ávila, demos de caras com o bastião Fascista Ibérico, a vila de El Escorial. Não sendo tradução castelhana para escuridão, a semelhança é uma coincidência curiosa que reflecte a negatividade associada ao local.

Nos arredores da vila uma cruz colossal com 150 metros de altura, visível numa extensão de quilómetros, marca a tentativa de um homem atingir a imortalidade. Aberto ao público em 1958, o Vale dos Caídos é um projecto faraónico erguido pelo suor escravizado de milhares de prisioneiros republicanos a mando do General Franco. Rodeado por uma vastidão de montanhas e florestas, a cruz aparece no emaranhado verde como resistente ancestral da força trepadora da natureza. A paisagem contrasta com os desertos egípcios mas a imponência do mausoléu escavado no interior da montanha rochosa mostra claramente a inspiração egípcia no momento da sua concepção.

No interior a vacuidade ornamental é quebrada somente por algumas estátuas de guerreiros e pelo túmulo do ditador no centro da basílica. Mais bizarro do que a sua manutenção só mesmo o aparecimento diário de ramos de flores frescas para recordar a sua memória. Pelo menos, ao contrário do que sucede em Portugal, os saudosistas dos tempos gloriosos de liberdade franquista podem reunir-se em local abrigado para homenagearem o seu líder…Uma placa com a assinatura do Papa João Paulo XXIII regista a reconciliação da Ditadura Franquista com o Sumo Pontífice. Curiosa esta tendência inata da Igreja para se colar ao poder vigente. Aparentemente o poder divino não sobrevive por si só. Atrocidades, quais atrocidades? Trata-se afinal de uma forma mais calorosa de impor opiniões…
Vale dos Caídos, um dos muitos pedaços de terra onde corpos anónimos caíram no chão para que o nome de um só chegasse perto do céu. Não fosse a brutalidade do pensamento até acharia piada ao jogo de palavras…Felizmente que em Santa Comba só se lembraram de erguer uma casa museu. Assim que deixar de vender jornais e se não se lembrarem de fazer sessões de macumba com os restos de roupa e outros objectos pessoais do nosso Nojeira Salazar estou certo de que em breve cairá no esquecimento.

Globalização corporal

2007-06-04T10:26:00.000+01:00

Esgotados depois de um dia de sobe e desce no carrossel gigante das ruas de Toledo e sem ofertas cristãs de alojamento fomos de novo extraditados para a periferia. Com o fim de férias anunciado e pensando já na melhor rota de retorno à cidade académica acabámos por ir até à capital espanhola. Para não fugir a rotinas inculcadas faz séculos, avistámos a silhueta iluminada de Madrid já perto da meia-noite. Apesar da hora tardia e do fluxo turístico arranjámos poiso mesmo no centro da cidade.
Afastado à força das grandes metrópoles faz alguns meses foi com um sentimento saudosista invadindo-me de memórias que percorri fora de horas uma das grandes avenidas madrilenas. Alheias à leviandade própria da juventude que goza a dispensa de obrigações ao fim de semana, as meninas de corpo prostrado aos olhares indiscretos digladiavam-se pela esquina mais promissora. Ingenuamente desprezadas pelos transeuntes alcoolizados, ou em vias disso tendo em conta o arsenal de garrafas seguradas com sofreguidão, lá iam de quando em vez angariando apoiantes para a causa da subsistência. Esquecendo por momentos o dialecto castelhano e a timidez latente, dando sumiço às roupas quentes que cobriam as formas, em tempos voluptuosas, e fantasiando por momentos o marulhar do mar nas areias ebúrneas de Copacabana, diria estar de novo no Rio.

Apesar de toda a negatividade subjacente nesta constatação inocente a verdade é que afinal o prostíbulo citadino é mais uma das heranças trazidas pela globalização. Empurradas pela falta de oportunidades, resignadas à opção mais fácil, a grande maioria dos “produtos” perfilados na rua trazem estampado na cara ou na pele escurecida à nascença a origem de países africanos e sul-americanos. São os mercados de trabalho globais…

Romaria cultural

2007-05-25T17:19:00.000+01:00

Despertar na Província, podia ser um título livreiro mas não foi o caso. Desta vez o relato fiel do acordar de 4 turistas exilados. Longe do murmurejar da multidão matutina de Toledo, substituímos as primeiras movimentações da cidade pelas rotinas campestres. Enganados pela inépcia da Clotilde, voz brasileira e sensual do GPS, seguimos para Toledo por caminhos secundários. Para além do bucolismo patente na paisagem circundante, o engano mostrou-nos os campos agrícolas que põe produtos frescos à nossa mesa lá longe em Coimbra… Optimistas e dedicados, na meseta ibérica o motim meteorológico não parece abalar os jovens agricultores.
Não era dia de jogo e a última grande exposição exibida remonta já a 1992 em Sevilha, mesmo assim a logística montada para receber o turismo denota o apreço pela cidade que apregoam como obra de arte em mostruário natural.

Apesar de presunçosos e orgulhosos os espanhóis sabem bem as mais valias que detém. Para além das obras vivas, exibindo a última colecção da moda mundial, que desfilam nas ruas, ainda cuidam e exibem com notória satisfação os seus monumentos estáticos. Talvez como medida de apaziguamento entre classes etárias e estados sociais, a exorbitância de 15 euros exigidos indistintamente a todos os que voluntariamente queiram visitar a catedral de Toledo espelham bem a política conservacionista.

Apego monetário à parte, a verdade é que o centro de fé é extraordinário. Inculcada no centro da cidade velha, só dentro da catedral nos apercebemos da sua monumentalidade. Mais inclinadas e delgadas, as ruas mistilíneas de Toledo transparecem algumas semelhanças com a alta coimbrã. Como formigueiro sem rainha, as ruas resistem à pressão dos carreiros erráticos de formigas humanas que procuram avidamente conhecer todos os recantos do lar provisório.

Influência materna pelo culta da História e também pela falta de oferta em sectores mais naturalistas ou radicais, obviamente que a visita a Toledo transbordou de cultura no sentido mais estrito da palavra. Saltitando entre igrejas, conventos, claustros, conventos e museus, procurámos de uma lufada absorver toda a riqueza exposta em Toledo.

Esganados de fome por organismos que rejeitavam mais bocadillos abandonámos a cidade pela Porta do Sol. Sem o homónimo no horizonte, a tela escura era agora dominada pela Lua.

Adversidades

2007-05-21T11:41:00.000+01:00

Sem clube de futebol de registo e as equipas de esqui alpino locais ainda fora dos circuitos internacionais, confesso conhecer Toledo apenas de nome. Para lá das fotos de amigos o mais parecido com que estive em contacto foi o modelo da Seat.
Estar afastado dos cenários de guerra e outras exibições de deploração humana permite-me reconhecer à UNESCO, para lá da distinta dedicação a acções de paz e desenvolvimento humano, uma outra virtuosidade; tendo como objectivo atribuir uma mais valia aos locais premiados e reconhecimento da sua importância para a Humanidade, os mapas de cidades e locais considerados património mundial por esta organização são também roteiros de turismo fabulosos. Sustentando a escolha do destino na medalha atribuída pela dita organização a Toledo e relatos entusiastas de outros visitantes, dirigimo-nos até Toledo.
Algumas horas por estradas sinuosas para fugir à classe 2 das autocarreteras locais foram ainda assim uma experiência pacífica se comparada com a longa noite que se avizinhava.
Esquecida durante a maior parte do ano em prol de programas alternativos a fé católica vê o número de ovelhas aumentar exacerbadamente neste período festivo. Por entre seguidores, turistas de ocasião e reuniões familiares Toledo parecia a Meca dos estados árabes.
Do casco histórico para os arredores calcorreámos todos os hotéis, hostais, pensões pardieiros e … nada. Pela denúncia informal de um papel colado no vidro ou a amabilidade negatória da recepção, ficámos a saber que a taxa de ocupação batia nos 100%.
Rejeitados pelo íman magnético de Toledo que atrai apenas os titulares de reservas atempadas, vimo-nos forçados a procurar estadia nos arrabaldes. Fosse a ocasião uma despedida de solteiros e suspeito que as casas de Lolas e Juanitas espalhadas ao longo da estrada seriam uma opção muito agradável!

Famintos e desanimados foi já perto de Madrid que encontrámos leitos. Distanciados mais de 40 km do local de eleição fomos por fim acolhidos numa aldeia anónima do mapa. A excepção confirma a regra e para o vincar a estrela da sorte ficou desta vez encoberta no breu aglutinador nocturno.

Fantasmas

2007-05-17T11:02:00.000+01:00

Em período de lei seca e fazendo jus à condição de adepto fervoroso das campanhas anti-droga, pensei por momentos estar a sofrer de alucinações. Fim de tarde tranquilo, algures na meseta ibérica dei comigo rodeado por fantasmas mesmo no centro de Ávila. Semblante carregado, seguindo em passo ritmado a toada bélica da banda, o exército fantasmagórico assemelhava-se a um renascimento do Ku Klux Klan. Semi - extinto como grupo há algumas décadas o “Império Invisível” ainda assusta…

Apesar de frequentadores do mesmo alfaiate, trocaram a túnica branca manchada pelo sangue do ódio racial, pela cor vermelha da paixão cristã "tolerante". Confusão à parte, a essência do movimento apesar de religioso nada tem a ver com os ideais defendidos à lei do chamusco do KKK. Mais antigos e sábios evoluíram ao longo dos tempos, pondo de parte a inquisição medieval imitada pelos brancos protestantes do KKK. Às cruzes em chamas da intolerância do Homem ripostam a fé vivida em família em torno do cortejo clerical.

A marcha contra o racismo não terminou e a prová-lo as inúmeras violações das liberdades pessoais verificadas todos os dias. Felizmente, apesar da semelhança exibida esta era afinal uma marcha de apreço pelo amor e fraternidade (pelo menos assim o fazem crer os escritos sagrados).

Muralhas intocáveis

2007-05-16T11:22:00.000+01:00

Opondo-se aos segmentos lineares da muralha da China visível de qualquer satélite pendurado no espaço, a muralha de Ávila marca a sua posição no globo com um rectângulo de dimensões mais comedidas. De pés assentes na Terra e infelizmente longe dos passeios espaciais megalómanos, a muralha de Ávilla aparece no horizonte Espanhol como um monstro de pedra que bloqueia o sol no horizonte.De orgulho ferido pela derrota anterior contra os “malditos Mouros”, quiseram os senhores feudais dar provas do seu poderio. Com proporções tais que obrigaram mesmo à utilização de pedras de sepulcros antigos e portas de entrada tipo caixa forte dos bancos actuais, a muralha erguida mostrou-se até hoje inexpugnável. Demovidos pela imponência ou simplesmente fartos do clima local, a verdade é que nenhum povo invasor tentou sequer chegar perto. Assim fica fácil…
Para lá das já entediantes igrejas apregoadas em todos os guias turístico, especialmente se comparadas com as de Itália, registo com agrado a visita ao Mosteiro de São Tomás. Numa compilação 3 em 1 e construção homóloga às matrioskas russas, o mosteiro concentra três claustros apegados desde a nascença, desunidos pela aparência. Desde um primeiro espaço de dimensões diminutas, onde possivelmente se faz a aclamação da humildade, até ao último claustro exibindo como face oposta a ostentação, a evolução é vertiginosa. Pelo reconhecimento da sua grandeza e capacidade hermana de conservação, a pilha de pedras centenárias e a antiga vila encarcerada no interior fazem hoje parte do espólio mundial certificado pela UNESCO. O labirinto de ruelas medievais, ornadas pelos brasões da nobreza secular e suavizado pela pacatez imperial, emana o encanto da ancestralidade orgulhosamente preservada.

Como castigo pelo ano de verão a que tive direito, sempre que ouso sair do meu cantinho em Coimbra estou destinado ao mau tempo. A ideia de conspiração paira no ar... Estou certo que a primeira ideia seria assolar-me com tornados ou furacões, tal como acontece nos trópicos, mas como justificar junto dos santos superiores tal aberração na velha Europa? Não foi assim de estranhar que a descoberta da capital de distrito mais alta da Espanha se tenha pautado pelas claves de neve e frio cortante…

Santo Feriado

2007-05-15T11:06:00.000+01:00

Na torrente de acontecimentos que se vão sucedendo a ritmo alucinante descurei os relatos das minhas últimas incursões pelo mundo vizinho. Extemporâneo é certo, remedeio agora a minha falha com histórias de uma viagem familiar pelo reinado espanhol.
Contestatário de profissão, ateu de convicção, olho ainda assim para a sexta-feira santa com respeito. Parecendo que não, são poucos os feriados que não jogam todos os anos no totoloto ordenado dos dias da semana. Com autoridade, pela divindade universalmente concedida, ressurreição que se preze é à sexta-feira e, apesar da generalização da descrença, 2007 não foi excepção.

Procurando a despreocupação turística e como forma de remedeio por ter faltado aos últimos roteiros do clã, decidi este ano regressar às origens umbilicais brindando (brinde é brinde, o valor atribuído depende de quem recebe) os meus progenitores com a minha companhia. Longe de serem pacatas e planeadas com rigor, viajar com os meus pais assegura-me ainda assim algum conforto adicional. Podemos ficar na rua de vez em quando mas fazer o quê? Desígnios do acaso…
Riscado a traço grosso, de quem procura na irregularidade do desenho a surpresa do momento, o roteiro assinalava Toledo e Ávilla.

A bordo do novo brinquedo do meu pai, um avião terrestre de luxo principesco, demos assim inicio à incursão pelos jardins centrais do Rei Juan Carlos.

Camas internacionais

2007-04-13T18:36:00.000+01:00

Para a última noite guardámos as emoções fortes do alojamento. Chegados dos bares, estranhamente cheios a um Domingo à noite, ludibriámos o cansaço no caminho até ao hostal com a miragem de algumas horas de sono numa cama antes da partida de regresso à Pátria Mãe.
Cumulo dos azares, o nosso senhorio, que deveria chegar apenas na segunda de manhã, antecipou o seu regresso e apanhou-nos com as calças na mão. Poderia ser uma metáfora mas no caso do Zé não, pois para além das calças já só sobravam as cuecas com que se enfiou na cama.
A descrição precedente apesar de confusa peca apenas pela omissão de um pormenor. Com o dinheiro contado e perante tamanha espelunca achámos por bem pagar apenas até à noite de sábado. Por assim dizer a noite de Domingo seria apenas uma indemnização hoteleira pelos maus serviços prestados.
Apesar da visão do Zé a roncar dentro da cama o senhorio fez vista grossa, possivelmente ciente do seu desleixo como gerente, e questionou-nos ingenuamente se estávamos de saída ou queríamos usufruir dos luxos do hostal por mais um dia. Obviamente, para desespero da minha irmã declinámos o convite e fomos até ao aeroporto.

À chegada ao aeroporto a visão fidedigna das condições de viagem dos mochileiros. Amontoados e aquecendo o chão amigo, umas largas dezenas de turistas respiravam as últimas lufadas de ar irlandês já em solo internacional do aeroporto. Cansados e sem querer destoar ocupámos o nosso canto nos azulejos. O sono revitalizante durou até à hora de partida, apenas com uma interrupção dos securitas para mudança de local.

Particularidades

2007-04-12T18:01:00.000+01:00

Dominada pela cor cinzenta imposta pelos Deuses do tempo, Dublin recorre à vivacidade dos pormenores decorativos humanos para adocicar a amargura latente.As ruas, todas similares, delimitadas por prédios de cor cinzento ocre, diferenciam-se apenas pelas portas de entrada. Como se se tratasse de um arco-íris térreo interrompido a cada 30 metros ou uma palete de cores da Robialak, cada porta ostenta com orgulho a cor da sua eleição. Verdes, amarelas, vermelhas, azuis, cor-de-rosa, laranjas e roxas são apenas algumas das pigmentações exibidas como postal de recepção da cidade de Dublin.Pior do que conduzir em “contra-mão” só mesmo ser peão numa terra que parece ter virado ao contrário. Atravessar uma estrada é das maiores aventuras rodoviárias que se podem experienciar. Sempre preocupados com os estrangeiros ignorantes, os irlandeses pintam nas estradas, junto às zonas de passagem de peões, o lado para o qual se deve olhar. Ainda assim atravessar a rua é como jogar às escondidas de olhos fechados com a gente a correr em todas as direcções.

Até há algum tempo tal como em Inglaterra, também na Irlanda os autocarros preservam o design de outras épocas. Contrariamente à imobilidade das portas, somente quebrada pelo movimento circular, os autocarros percorrem a capital irlandesa espalhando o amarelão solar do alto dos seus dois andares. Mais perto do céu mas nem por isso mais avistados pelo corpo celeste…

Os 1001 Bares de Dublin

2007-04-11T16:54:00.000+01:00

Cartão postal de Dublin por excelência, os bares da capital são espaço de culto pelo mundo fora. Como imitações reles, os intitulados Irish Pubs, espalhados um pouco por todo o mundo, não fazem jus ao ambiente que se vive nos verdadeiros e originais bares que adornam todas as ruas de Dublin.
Mais do que lojas de comércio dos vícios urbanos, os bares de Dublin são a expressão pura de uma tendência e forma de estar na vida, própria de um povo que procura na confraternização diária o calor que lhes é negado pela meteorologia local.

Os lares aconchegantes, aquecidos pelos milagres da termodinâmica, são diariamente preteridos pelos bares da rua. Terminado um dia de trabalho os irlandeses, "incompreensivelmente", renegam as novelas televisivas para se encontrarem com amigos e futuros conhecidos nos bares da capital. Dos 18 aos 80, estes locais de culto mundano exibem a jovialidade de uma classe etária alargada, definida pela vontade de socializar.

Com escolha variada e porta aberta sem consumação, vimos e conhecemos umas dezenas dos 1001 bares de Dublin. Em espaços sempre à pinha, a privacidade das conversações é mantida pela difusão dos hits da música anglo-saxónica das últimas décadas.

Apesar da confusão e excentricidades dos clientes dos bares, estes são muito agradáveis. Sem necessidade de triagem à entrada a miscigenação dos sexos faz-se naturalmente. Mais civilizados e respeitadores das políticas de saúde pública, o ar que se respira não impõe nicotina alheia, podendo apenas ser perturbado (ou não) pela respiração arfante das companhias vizinhas.

Nestes espaços de festividade diária não se pratica a política de preços das empresas de low cost aéreas. Com preços da ordem dos 6 euros por cerveja, só idas frequentes e subtis aos supermercados das redondezas permitem aos meninos do Sul atingir níveis de embriaguez aceitáveis.

Faça chuva ou caia neve a moda feminina irlandesa aquece corações. Aparentemente insensíveis ao frio as miúdas do norte saem à rua de mini-saia, sem meias e exibindo com proporção estudada os seios desnudos. O alongar da noite e a desinibição alcoólica proporcionam mesmo espectáculos de rua para maiores de 18 anos…

Saint Patrick’s Festival

2007-04-10T12:40:00.000+01:00

Para lá das saudades e memórias persistentes, o Rio de Janeiro deixou amizades internacionais que felizmente perduram. Aliciado pelo revivalismo dos convívios copofónicos de nacionalidade múltipla o Alemão do 968 veio ter connosco à Irlanda. As saudades dos compatriotas portugueses justificavam por si só o transtorno da deslocação, mas ter viagens para qualquer lugar do mundo a custos reduzidos, com o patrocínio conjugal das hospedeiras de Frankfurt, dão um empurrão considerável!“A maior festa da cerveja a seguir à da Alemanha”, este o slogan alusivo às comemorações nacionais da Irlanda difundido junto do público juvenil. Não se trata de patriotismo exacerbado nem tão pouco de amor cego ao produto nacional, mas confesso que nesse particular as festas académicas de Coimbra põem Dublin a um canto, sem necessidade de reafirmar a superioridade pelo recurso à segunda volta.Diria tratar-se de um Carnaval fora de época (micareta como lhe chamam os brasileiros) mas a organização exibida afasta a possibilidade. Profissionais, como de resto todos os povos nórdicos, o desfile temático percorre as principais ruas da cidade com ordem assinalável. Sem intenções de imitação dos Carnavais de bunda à mostra, os grupos alegóricos divertem o público pela originalidade decorativa ou habilidade musical. Separado por grades, a audiência aplaude fervorosamente (possivelmente para evitar a hipotermia) enquanto assiste inerte à movimentação que se desenvolve no corredor barricado. Adepto da desordem saudável, o sangue latino ambicionava uma participação activa e emotiva nos festejos, ainda que pelo patriotismo de uma bandeira diferente. A experiência da Lei Seca não resultou, e muito menos as imposições de algumas divindades. Apesar disso, na Irlanda, a proibição de venda de álcool até às 4 da tarde põe os cabelos em franja a todos aqueles que anseiam pela matança da sede.

Concorrentes da hora Cocacola light, as quatro da tarde são o ponto de viragem na seriedade das festividades. Portas abertas à circulação dos inebriantes, à hora prevista surgem romarias até aos supermercados. Vencido o primeiro obstáculo, resta apenas ter cuidado para não ser apanhado a beber na rua. Olhos postos na festa depois do expediente, a polícia recolhe toda e qualquer gota de álcool que veja circular na rua. Fechado o circuito alegórico a festa irlandesa prossegue no seu melhor.

Não longe da avenida central, esquecendo por momentos a passadeira de desfile, os irlandeses desabrocham finalmente num baile celta. Debaixo de confetis de neve natural umas centenas de autóctones e viajantes curiosos ensaiam passos de dança ao som de bandas locais. Até ao final da tarde fomos solicitados umas dezenas de vezes pela hospitalidade das irlandesas para as danças do arraial celta.

Como recusar um pezinho de dança?

Dublin

2007-04-04T16:14:00.000+01:00

Perante a ameaça de enchente no dia seguinte pelos turistas intrépidos e ansiosos pelas festas de rua, aproveitámos a sexta-feira para visitar a cidade. Viajar tantas milhas aéreas só pela emoção nocturna não era justificável (será que não?).Debaixo de um capacete cinzentão as ruas espelham a mesma coloração dos céus. Tristes e sem pinceladas do verde arbóreo a animação é apenas concedida pelos transeuntes.
Apesar do título de capital do país, Dublin apresenta maquilhagem de província. Edifícios pequenos e espalhados não parecem reunir os 700 milhares de habitantes registados nos censos. Das duas uma, ou as casas estão sobrelotadas ou a extensão da cidade é enorme.Longe da subjugação dos seres irracionais o Homem nunca se contentou com o que o rodeia. Talvez por isso, e numa tentativa, até ver infrutífera, de aumentar o número de dias de Sol anuais, espetou uma agulha no céu. Marco da arrogância humana, o espinho gigante eleva-se no meio da principal praça de Dublin. Apesar de gigantesca parece ainda assim não ter sido suficiente para romper o balão de nuvens que envolve a cidade. Pior, creio que como prova de descontentamento pela afronta, os deuses cimeiros inundam a cidade vezes sem conta com nevões. Nós apanhámos alguns…Com passe turístico de acesso aos transportes públicos cirandámos pela cidade. As festividades são sempre um pau de dois gumes, apesar de trazerem animação extra também fecham muitas das atracções do quotidiano.

Ainda assim marcámos presença no castelo de Dublin, no complexo universitário e nas ruas movimentadas e animadas da baixa local.

Não têm feições latinas e os trejeitos ainda mais amadores do que os dos nossos amadores profissionais, ainda assim o jogo de rugby que vimos foi disputado com raça e virilidade.

O Pardieiro

2007-04-04T10:57:00.000+01:00

Por inadequação aos aviões ou por avaria no sistema de comunicações não ouvi ninguém gritar “Terra à Vista!”. Ainda assim depois de três horas a sobrevoar mar justificava-se.
Já fora do aparelho voador foi com pesar que me apresentei ao clima irlandês. Sem o sol dos países latinos e um frio de rachar, dei graças por ter comigo o meu blusão de neve. Estava posta de parte a possibilidade de passar a noite num banco de jardim, a menos que estivéssemos dispostos a contribuir com o corpo para a exposição de estátuas de gelo.
Sem nada marcado, nem pontos de referência demos início ao que se anunciava uma tarefa inglória. Será possível que os 500 mil visitantes, na sua maioria oriundos de Inglaterra, Estados Unidos e Austrália tenham entupido todos os colchões da cidade? Aparentemente não. Mesmo no centro da cidade, numa rua cinzelada pelas vestes monótonas dos edifícios, uma porta amarela era a luz ao fundo do túnel.

Condições de habitabilidade a roçar a inadmissibilidade, o hotel tinha apenas uma casa de banho e um chuveiro para três andares. Certamente a apostar na diversidade horária dos hóspedes, a programação higiénica pessoal era ainda dificultada pela falta pontual de água quente. Quanto à limpeza, um nojo! Durante três dias foi ver o lixo a acumular nas casas de banho e a sujidade a começar a pertencer ao quadro interno de decoração.
Já os inquilinos, bem esses eram a cereja no topo do bolo. Fisicamente saudáveis, a sanidade mental era semelhante à dos nossos compatriotas do Júlio de Matos. De semblante e postura iguais às da francesa perdida na selva da série LOST, a nossa colega de quarto era a sósia perfeita. Entrar no quarto era caminhar irreversivelmente para a quinta dimensão. Sempre de luz ligada passava a noite em claro a rir sozinha e a ler revistas. Encenação perfeita para filmes de terror, o desempenho da italiana era formidável. Vezes sem conta acordei com a cara da senhora a um palmo da minha encarando-me com os olhos azuis perdidos algures no meu rosto.
Três dias são três dias, sem opção e pelo preço apresentado melhor era impossível…

Controle aéreo

2007-04-02T18:04:00.000+01:00

Antes de mais uma correcção. Levado pela emotividade do momento e hábitos passados dei como título ao último post “Malas aviadas...”. Nada mais errado! A proliferação das companhias de low cost permitiu o acesso mais generalizado ao transporte aéreo, tradicionalmente das classes mais altas, mas também a procura pelo lucro de forma paralela e estabelecimento de regras rígidas.
Para além de privado das habituais refeições macrobióticas, que apesar de sensabores devoro com bastante agrado, também me vejo afastado de muitos dos objectos de viagens outrora obrigatórios.
As tarifas são absurdamente baixas, mas qualquer reclamação de conforto extra é bem pago. Malas no porão é um luxo que posso dispensar, mas limitar o peso da bagagem de mão a 6 kg é um abuso. Fosse o destino uma praia exótica, uma bolsa de cintura com uma sunga e uma regata bastaria, mas para o frio irlandês o problema agrava-se. Fora o peso da mochila, já sem os emblemas da marca para aliviar peso, os 6 quilos permitidos dão para pouco mais do que alguma roupa interior, uma camisola, algumas t-shirts, bolsa de higiene e um livro para preencher tempos vazios. Colado ao corpo mais duas camisolas e nos bolsos do casaco as sandochas para entreter o estômago enquanto passageiro das alturas.
Consequências dos tempos modernos e das ameaças de terrorismo iminentes a cada esquina, de fora ficam os sumos e águas e todos os sais de banho, potenciais químicos do apocalipse.
Estranho, estranho só mesmo o facto de não pedirem nem passaporte nem bilhete de identidade. Há pessoas cuja honestidade é inquestionável…

Malas aviadas para a Irlanda

2007-04-02T16:21:00.000+01:00

Recomposto do exotismo Marroquino, já de banho tomado e doenças purgadas alinhei azimutes para a velha Europa. Com passagens compradas há alguns meses o destino é, desta feita, Dublin a capital da Irlanda Católica.
Da Europa conheço a grande maioria dos países, muitos deles até melhor do que os patriotas locais, mas as terras de sua majestade e ilhas adjacentes são ainda terreno ingrato.
Acicatado por relatos terceiros, o verdadeiro objectivo da viagem anda longe da nobreza sequiosa de conhecimento por novas culturas ou da procura de riqueza artística e cultural. Com data marcada para 16 de Março é difícil esconder o desejo de participação nas festividades do St. Patrick’s Day.

Ainda de pés assentes em território luso a noite precedente ao voo nórdico foi marcada por uma incursão no Bairro Alto e uma ida ao Estádio da Luz. Desviado desde pequeno por influências pouco beatas para os desígnios da Luz, foi preciso esperar até aos 23 anos para pisar a catedral.

Uma hora de espera pelo nosso trabalhador incansável, Zé Vieira, e desajuste horário nos Metros da capital tiveram como consequência a entrada no recinto apenas ao minuto 42 da primeira parte. Longe de ser adepto fanático, caminho apenas pelos campos da simpatia, quando merecida. Depois de perder três golos e, pelos comentários, da melhor metade do jogo ficou-nos reservada uma partida medíocre menos emocionante que os jogos da 2ª liga. Valeu pela experiência de pisar o inferno da luz (ainda que não seja o original) lotado de fanáticos da bola e pelo prosseguimento em prova do glorioso. Desejando justificar os 23 euros empregues e ansiando pela emoção dos penaltis tive esperanças que a inabilidade goleadora de ambas as partes se mantivesse até final. Assim não aconteceu.
Pensava ser Zé Manel o taxista, ícone da carreira da Maria Rueff, uma personagem de outros tempos como as lavadeiras de Coimbra, mas estava redondamente enganado. Sem necessidade de clonagem, o fanatismo brutesco e ignorante transmite-se com uma naturalidade assombrosa às novas gerações. Cachecol entrapado na mão e pevide no canto da boca um garoto de 12 anos pôs à prova a impermeabilidade do meu casaco durante todo jogo. Revelando alguma timidez e pouco à vontade nos primeiros instantes, começou por titubear alguns insultos comedidos. Perante a não repreensão e impavidez do progenitor a escalada no calão linguístico foi exponencial.

De pequenino é que se torce o pepino…

Travessia para a civilização

2007-03-22T18:56:00.000Z

Dez dias de afastamento da rotina de Coimbra foram uma benesse. Não sou esquivo ao quotidiano familiar mas apraz-me muito a insegurança do desconhecido.
De Casablanca a tanger uma noite de viagem de comboio. Com tempo de sobra até ao horário do ferry e os dirhams a dar as últimas decidimos ir a pé até à doca.

Pelo caminho um último e verdadeiro susto. Já dentro do porto e no meio da confusão normal de camiões a entrar e sair vejo vir a correr na nossa direcção umas dezenas de delinquentes juvenis.

"Tantos dias a percorrer Marrocos e é já com Espanha no horizonte que vou ficar sem nada."

Foi o que pensei, mas assim não aconteceu. Os miúdos trespassaram-nos desorientados e atrás deles a polícia com um cão. Melhor assim, pelo menos à chegada a Coimbra ainda serei visto como um mochileiro…

Descanso merecido nos jardins de Algeciras antes da chegada do autocarro de regresso.

Satélites desalinhados

2007-03-21T18:02:00.000Z

Uma fotografia de relance, tirada do alto de qualquer povoado, poderia por momentos assemelhar-se a um campo de girassóis do futuro. De rosto redondo, não reflectem a alegria amarelada do sol mas sim a brancura da indiferença tecnológica.
A religião monoteísta, de pétalas viradas para o astro Sol, foi substituída pela veneração politeísta das televisões do novo século. A orientação ordenada e cega da natureza, é assim substituída pela curiosidade humana de gostos e interesses diversos.

Seja nas grandes cidades, seja nas terracotas isoladas do deserto o disco difusor é elemento sempre presente. Com possibilidade de expandir horizontes, ainda que pelo olhar emprestado de repórteres do mundo, como explicar a estagnação de um povo na "idade média"?
Relativamente à higiene nada a acrescentar. Desde as lavagens introduzidas pelos profetas do islamismo como rituais divinos, revelando por momentos que o poder da igreja (neste caso mesquita) pode ter intervenção positiva no rumo da sociedade, e do sabão, esse prodígio da tecnologia, não mais evoluíram os cuidados de higiene dos Mohameds.
A possibilidade de exercer as mais variadas profissões na vida quotidiana, afigura-se como doce oferecido às mulheres pela subjugação sexual ainda patente. Em casa podem ser donas e senhoras e se possível até bater nos maridos, mas a verdade é que para o mundo quem manda são os homens. A eles cabe a última e derradeira decisão. Observar a dança diária de movimentação nas ruas é um estudo sociológico privilegiado. De manhã abundam as crianças e as mulheres. À tarde uma miscelânea de sexos e faixas etárias. O fim de tarde e noite estão reservadas para os chefes de família, agrupados nas praças ou nos cafés, a bebericar o seu chá de ortelã exibindo uma soberania secular.
Encaradas de frente pelo olhar distante dos europeus, as mulheres marroquinas, impulsionadas pela timidez e inferioridade passada de geração em geração, baixam o rosto escondendo-o de olhares indiscretos. Já as mulheres europeias, tidas como símbolo do novo mundo e encarnação dos pecados terrenos, são olhadas com indignação pelas concorrentes marroquinas e perscrutadas com sofreguidão pelos homens marroquinos.
Recordo-me de uma cena passada num restaurante de estrada a caminho de Marraquesh. Habituado a socializar somente com a juventude máscula local, um rapazito de 12 anos babou-se compulsivamente a olhar para a Carla, enquanto degustava um tajin do maceiro juntamente com homens de idade feita. Alá pode não ter olhos em todo o lado mas o pai biológico não perdoa. Num acesso de correcção divina deu um sopapo no garoto. Já os mais velhos foram apenas encarados com reprovação.

O ritual ancestral de formação de pequenos haréns parece também ter esvanecido com o tempo. Mandam os bons costumes que um homem junte trapinhos, conservando os anteriores, a cada 10 anos. Porém a possibilidade de dividir o amor por várias mulheres é escurecida pelos custos que tal prazer acarreta. Quando perguntámos a um marroquino quantas mulheres tinha, disse-nos que tinha apenas uma e até essa era difícil de sustentar. Apesar das diferenças culturais, há hábitos femininos que são padrão constante desde a sua criação. O dinheiro não traz felicidade, mas em Marrocos traz pelo menos a possibilidade de procurá-la em alguns regaços simultaneamente.

Longe do radicalismo do médio oriente, os homens bomba são também para eles elementos de sociedades distantes. Ainda assim a religião é encarada com uma convicção e dedicação certamente invejada pelas autoridades do cristianismo europeu. Presentes em todas as acções diárias, os mandamentos do corão são ainda uma preocupação da população. A confirmá-lo os vultos de rabo espichado para o ar no recato do lar ou da medina ou na impessoalidade da via pública durante as 5 orações do dia, a proibição de comer carne de porco ou os cuidados com o vestuário.

Pioneiros na matemática e astronomia, nos tempos idos de conquista da Europa, que razões atribuir ao abrandamento de desenvolvimento civilizacional dos povos do sul? Possivelmente trata-se de orientação errónea dos satélites, virados por descuido para a aridez de ideias dos desertos ao sul, ou será antes um retrocesso ponderado por receio aos malefícios que o conhecimento alargado e generalizado pode acarretar?

Play it again Sam...

2007-03-20T17:34:00.000Z

Imortalizada por Michael Curtis nas telas do cinema americano Casablanca foi marco passageiro do nosso roteiro. Chegámos à capital do ocidentalismo marroquino já no final da tarde com o sol a espreitar entre os prédios.
Para trás uma cena de pancadaria, desta feita de filme de acção, na gare rodoviária de El Jadida, uma cena de CSI com direito a cadáver estatelado no meio da estrada já à chegada a Casablanca e o espectáculo recorrente das estradas do interior.

Pela similaridade com os subúrbios caóticos de outras cidades estava longe de imaginar a civilização ocidental encontrada no porto de abrigo de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.
Longe vão os tempos em que serviu de porto de passagem aos fugitivos do nazismo em trânsito para o el dorado americano. Em jeito de maratona fizemos um périplo de táxi pela cidade. Dotada de beleza ímpar e exibindo as últimas novidades da vanguarda arquitectónica, não fossem as redondezas africanas diria ter aterrado num grande centro cosmopolita Europeu. Afirmo, sem receio de juízos alheios, que dificilmente Lisboa chega ao nível desta cidade. Ornada de grandes jardins centrais e atravessada por avenidas agradáveis assemelha-se muito a Paris.

À conversa com o nosso taxista, num francês impecável, apercebemo-nos do orgulho que tem de pertencer a Casablanca e a tudo aquilo que representa. Chegando a roçar a presunção, fala-nos da sua ilha civilizacional como sendo o âmago de cultura, moda, estilo de vida e todas as componentes caracterizadoras dos pilares futuros das sociedades ocidentais. Mais do que Marroquinos, pelo sentido depreciativo que tal nacionalidade pode acarretar, os habitantes de Casablanca sentem-se como alienígenas superiormente evoluídos emergentes de um país que estagnou no tempo.

Para cereja no final da expedição, a visita à Mesquita de Hassan II. Construída em 1993 é um verdadeiro colosso, perdendo em dimensão apenas para Meca. Exibindo o minarete mais alto do mundo, a proximidade ao mar reafirma-a como farol de uma religião e marco ímpar na arquitectura religiosa moderna.

O nome também é francês mas a rota diferente. O "Sud Express marroquino" foi o último meio de transporte experimentado ainda em terras dos Tuaregues. Revivalismo do interrail europeu, parte da noite que antecedeu a viagem foi passada na estação de Casablanca a escrever memórias.

Marca Lusa

2007-03-19T16:39:00.000Z

No meio da francofonia e espanholismo disseminados estava admirado com a ausência da marca portuguesa. De horizontes mais alargados, os navegadores a mando do Infante deram pouca importância às redondezas territoriais do norte de África. Não foi assim de admirar o reencontro com a marca lusa apenas no litoral, na cidade de El Jadida.

Por mares nunca dantes navegados, proclama a eterna glória literária portuguesa, e os vestígios duradouros confirmam. Da maior aventura transfronteiriça portuguesa sobrevivem os sinais da passagem de um povo com os olhos no horizonte longínquo. La cité Portuguaise, nome actual para a cidadela enclausurada nas muralhas do forte, erguidas como promontório artificial de defesa.

Ultrapassado mais um martírio a bordo dos rodados colectivos fedorentos, chegámos à cidade já tarde. A pé, mochila às costas e sem cunhas informativas foi na balbúrdia de mais um mercado de rua que encontrámos ajuda de um marroquino impecável.
O local é mais do que publicitado em sites e agências turísticas, mas tenho as minhas dúvidas quanto à importância atribuída. Antigo depósito de armas, mais tarde convertido em barril gigante de água, a Cisterna Portuguesa é um marco na cidade. O ambiente fechado, apenas iluminado pela clarabóia central, e arquitectura de mosteiro conferem uma certa misticidade ao local e potenciam a fotogenia fotográfica.

Dentro das muralhas um ambiente secular em decadência e calma asfixante, contrastam com a confusão no exterior. Não o digo por apego à nacionalidade que me deu a conhecer ao mundo, mas para além da velha cidadela, a cidade tem pouco mais que oferecer. Às muralhas banhadas pelo atlântico juntaria apenas o próprio oceano e línguas de areias nos arredores. Desertas pelo frio de temporada, devem ser palco de espectáculos de miscigenação racial e cultural de relevo nas épocas em que turistas do mundo e autóctones acorrem à refrigeração natural do mar…

Marraquesh

2007-03-15T15:37:00.000Z

Sugestionado por uma noite de sofrimento e enfraquecido pelas horas de descanso em falta, a visita à cidade de Marraquesh foi uma desilusão. Com hora marcada de viagem para El Jadida e a impossibilidade da Carla se afastar dos seus condomínios de eleição, as casas de banho, a visita à cidade resumiu-se à praça central, à Medina e mesquitas das redondezas.
Mais largas e turisticamente desarranjadas as ruas da Medina ficam a perder muito para as de Fez. A sensação que passa é a de estar num local mantido artificialmente por pressão do turista. Símbolos de ruralidade, os burros perderam o voto da maioria. Desafiando a sorte alheia em cada esquina as ruas são agora cruzadas constantemente por motoretas.
Os trejeitos religiosos continuam arreigados. Mantidos como locais de culto fechados aos curiosos do ocidente, em Marraquesh, tal como no resto do país, foi-nos vetada a entrada nas mesquitas.
A praça Jema El Fna transmite a mesma confusão da noite anterior, avivada pela claridade solarenga do novo dia.
Na obscuridade ficaram os jardins reais e os palácios nobres mantidos como obras de arte nas redondezas da cidade velha.
Apesar da desilusão não recuso um regresso futuro. Com mais tempo e quem sabe até guiado de outra forma talvez esta cidade me encante tanto como aos milhares de turistas que deambulam com alegria pela metrópole árabe.

Ansiando por um dia de descanso merecido antes da labuta semanal no departamento, o kiko optou por um regresso prematuro. Ganhou mais algumas horas de exploração da cidade mas também o fardo de um regresso sozinho até à fronteira espanhola.

Noite de halloween

2007-03-14T22:53:00.000Z

Halloween extemporâneo talvez seja a forma mais suave de descrever a noite de horrores vivida em Marraquesh.
Chegámos à cidade imperial ao cair do pano em plena hora de ponta a tempo de observar o caos vivido nas ruas. Avenidas largas, prenúncio de uma cidade de dimensão e de importância superior, eram cruzadas por camiões, autocarros, carros, bicicletas, peões e carros de burros. Num desafio constante às leis que regem a condução segura tudo circulava sem rei nem roque. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, aos “s” e em circuitos aleatórios, qualquer tentativa de padronizar os movimentos desta massa flutuante seria tempo perdido.
De frente para a Cotobia, marco religioso da cidade, o nosso hotel ficava a três passos da praça central Jema El Fna.
Longe da Europa há uma semana bastaram alguns passos nocturnos pela praça para nos sentirmos de novo invadidos pelo stress e corrupio dos cidadãos do velho continente. Meca do turismo mundial, nem a época baixa afugenta os turistas. Sempre de olhos nos bolsos e pé ligeiro assistimos por momentos ao frenesim do centro de vida de Marraquesh. Restaurantes improvisados, vendedores de ópio e de sumo de laranja, encantadores de serpentes, lutas de macacos, hipnotizadores de mentes subornadas e exorcistas encartados, Jema El Fna dá cartas em animação de rua.
Incentivados pelo malabarismo marroquino o Paixão e a Carla cumpriram a promessa de uma noite em claro. Desconhecia o lado religioso da nossa carioca mas a avaliar pelo número de vezes que se curvou para expelir pecados, suspeito que andava em falta há uns anos. Vítima do acumular de bactérias de almoços suspeitos, a pobre coitada passou a noite a vomitar. De joelhos na praça, em pé no chuveiro, agarrada ao penico na casa de banho, abraçada ao lavatório, de gatas no quarto, não se passavam duas horas sem uma aparição de exorcismo.
Já o Paixão, mais recatado, resolveu a incógnita de uma vida. Desconsolado com o curso de economia deu a conhecer ao Mundo a sua paixão secreta pelo teatro. Em explosões de teatralidade, somente perdoadas pelo sonambulismo nocturno, teve uma performance com direito a vários bis durante a fatídica noite.

Sou amante da cultura e adoro a sétima arte mas com tanta exibição nocturna confesso que quis matar alguém…